Углубить скважину своими руками можно, но для начала нужно разобраться в том, почему уменьшается ее производительность или снижается качество воды.

Углубление скважины на воду.

Причины, требующие углубления скважины

Часто причиной ухудшения ситуации являются природные факторы — например, промерзание грунтов на глубину, превышающую расчетное значение, сдвиг подземных пластов, засуха. Чтобы убедиться в причине, стоит расспросить соседей. Но если у них все в порядке, причина заключается в самой скважине. Например, ее дебит может быть исчерпан, и следует искать способы углубления.

Скважина на песок служит недолго. Глубина залегания водоносного горизонта составляет до 45 м. Скважина на известняк отличается большей глубиной. Она достигает тех пластов, где объем воды больше, что увеличивает срок эксплуатации системы. Так, если песчаная скважина служит всего 10 лет, то у конструкции на известняк показатель составляет 50 лет в среднем.

Существуют и другие причины, по которым требуется углубление:

1. Наличие плывунов в песчаных слоях. Они могут быть истинными или ложными, но отличие между ними состоит только в объеме песка. Из-за них пополнить запасы воды становится практически невозможно.
2. Нарушение технологии устройства скважины. Не все дефекты проявляются сразу, некоторые из них имеют отсроченные последствия, например, искривление ствола скважины или разгерметизацию швов. Не всегда можно исправить эти недочеты, иногда приходится бурить новую скважину.
3. Заиливание системы.
4. Попадание посторонних предметов, например камней.

Также донные фильтры могут засоряться естественным образом при повышении плотности водоносного слоя. Тогда требуется их замена.

Что выгоднее, углублять существующую скважину или рыть новую

Углубление колодцев производится, когда новую скважину на участке сделать невозможно. Также это делается в случае, когда количество колец в стволе скважины больше 10. Если воды не хватает для бытовых нужд, но дебит не исчерпан, тоже стоит просто углубить конструкцию. В других случаях новая скважина может быть более рациональным выбором.

Углубление колодца хорошо тем, что можно сэкономить время и деньги и не переделывать систему водоснабжения, как при устройстве новой скважины. Также в этом случае не нужно оформлять документацию.

Подготовительные работы

Перед углублением скважины нужно откачивать воду из скважины.

Перед проведением работ обязательно откачивают воду насосом. Если после этого обнаруживается наличие перекоса между кольцами, его обязательно устраняют. Если не удалось это сделать, нужно обустроить новую скважину для автономного водообеспечения дома.

На этапе подготовки нужно убедиться в том, что имеется необходимое оборудование. Это насос для откачивания воды, ведра, лебедка, лопаты и др. Понадобятся веревочная лестница и фонарь.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

1. Фильтровый.
2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
4. Производится подкоп на дне.
5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

Плывун представляет собой подвижный слой почвы. В этом случае скорость установки обсадной колонны приобретает решающее значение. Если этот фактор не учитывать, то велика вероятность того, что скважину забьет песком. Поэтому к выполнению работ привлекают спецтехнику, которая обеспечивает при необходимости быстрый подъем грунта на поверхность.

Чтобы ускорить процесс, используют дополнительный груз, тогда обсадка быстрее опускается вниз. Тяжелые ремонтные кольца можно придавить сверху ковшом экскаватора (они легче опустятся). Завершающим этапом является монтаж донного фильтра и пробки. Секции предварительно нужно скрепить.

Углубление скважины: подготовительные работы, способы и ошибки

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

• естественное истощение источника;
• природные катаклизмы;
• нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
• сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

https://www.youtube.com/watch?v=rk6BQP_YMhc\u0026pp=ygWbAtCj0LPQu9GD0LHQu9C10L3QuNC1INGB0LrQstCw0LbQuNC90Ysg0L3QsCDQstC-0LTRgzog0LzQvtC20L3QviDQu9C4INGD0LPQu9GD0LHQu9GP0YLRjCDRg9C20LUg0YHRg9GJ0LXRgdGC0LLRg9GO0YnRg9GOLCDQtNC70Y8g0YfQtdCz0L4sINC60LDQuiDQvdCw0LfRi9Cy0LDQtdGC0YHRjyDQv9GA0L7RhtC10YHRgSDRgdC-0LfQtNCw0L3QuNGPINGD0LPQu9GD0LHQu9C10L3QuNGPINGB0YLQstC-0LvQsCwg0LrQsNC6INGD0LPQu9GD0LHQuNGC0Ywg0YHQstC-0LjQvNC4INGA0YPQutCw0LzQuD8%3D

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду.

Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке.

А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Водоносные горизонты

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

• Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
• Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
• Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Схема размещения

Дренажные скважины можно поделить на следующие типы в зависимости от достигаемой цели их установки:

1. Снижение уровня грунтовых вод.
2. Защита фундаментов.
3. Защита корневой системы растений от лишнего количества воды и болезней, связанных с чрезмерной влагой.

Для эффективного размещения скважин и вычисления их количества, нужно рассчитать площадь, которую способна осушить одна такая точка. Для этой ведут расчеты исходя из формулы площади окружности:

Глубокие точки необходимо размещать в местах наибольшего скопления жидкости. Для удаления излишков влаги в местах, где растут растения, скважины нужно делать с меньшей глубиной, дабы избежать чрезмерного высушивания и нехватки воды для цветов и деревьев.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

• неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
• проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
• не проведена консультация со специалистом;
• допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Предыдущие статьи Следующие статьи

Как углубить водоисточник скважинного типа?

Водный источник на загородном участке является неотъемлемой частью для комфортных условий проживания в любое время года.

Многие владельцы прибегают к бурению скважины, но вода зачастую не пригодна для употребления, а процесс земляных работ занимает большое количество времени.

В период эксплуатации водоисточника качество жидкости может снизиться, поэтому потребуется чистка или углубление скважины.

Когда начинать процесс?

Работы по углублению старой скважины лучше начинать в конце осенних месяцев. Этот период подходит потому, что именно осенью снижается уровень прохождения воды под землей.

Если решено собственноручно совершать земляные работы, необходимо пригласить помощников для откачки и выброса почвы из приямка. Перед работой требуется очистить старый водоисточник от остатков ила и воды.

С чего начинать процесс углубления?

Начинать бурение следует в период снижения половодья, или когда источник полностью осушен. Если вода имеет низкий уровень поступления, этому могут послужить такие факторы:

• обустройство множества артезианских источников, исходящих с одной водозаборной точки;
• сезон суховея;
• высокий уровень прохождения водного источника.

Если имеются навыки в строительной сфере, работы по углублению можно провести самостоятельно. Но если нет уверенности в правильности мероприятия, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые с точностью создадут необходимую проектировку.

Процесс углубления

В ходе земляных работ следует придерживаться таких действий:

1. Стоит уточнить у специалистов, можно ли совершить углубление водоисточника, уже имеющейся на участке. В таких случаях стоимость будет выше, чем создание новой скважины.

2. Дополнительная глубина скважины не должна быть прокопана ниже 3 метров.

3. Перед процедурой следует исчерпать остатки жидкости в старом колодце. Для этого понадобится глубинный насос.

4. Произвести углубление можно в старых скважинах, возведенных из 15 ж/б колец с четкой фиксацией, без малейших смещений.

5. Чтобы в период земляных работ в скважине из колец не произошло нарушение их равновесия, кольца предварительно соединяют фиксационными пластинами.

   

Метод углубления

Можно использовать один из простейших методов углубления скважин:

1. В трубопроводе из металла с окружностью 10 см проделывают 50 зазоров по 2 см каждый.

2. Внутрь укладывают нержавеющую решетку с антикоррозийным покрытием. Далее встраивают насос.

3. На дне скважины делают лунку, куда монтируют трубу под наклоном, чтоб в нее не попадали осадки.

4. В итоге должно получиться фильтрующее оборудование для поступления чистой воды. С помощью желоба на нижней части трубы песок не попадет на рабочий участок, что поможет в прокопке необходимой глубины.

Применение ремонтных колец

После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

1. Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

2. Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

3. В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

4. Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

5. Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

6. Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

Углубление на плывуне

Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

Если при прокопке наткнулись на такой песчаный слой, следует прибегнуть к задействованию стройтехники. Самостоятельно справиться с плывуном не получится. Переход от плывучего слоя к постоянному осуществляется с помощью быстрой прокопки без возможности заполнения участка водой и земляной смесью. Это позволит увеличить процесс оседания колонны.

Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

Можно ли бурить скважину на воду в старой скважине?

На участке, удаленном от центральной магистрали, осуществляется автономное водоснабжение с формированием скважины. В процессе эксплуатации в водоносном слое может снизиться уровень воды или источник пересыхает из-за подключения других пользователей.

Для линз, расположенных в песчаном горизонте, это проблема временная, связанная с погодными условиями. Но если из-за подключения других пользователей водный ресурс исчерпан, приходится пробивать новый шурф или углублять старый.

Падение уровня воды в скважине также возникает при засорении донного фильтра, смещении ствола шахты при технических ошибках в процессе бурения.

Решение об углублении скважинного ствола принимается, когда точно установлена причина снижения дебита воды. Работы лучше доверить профессионалам, поскольку при технологических ошибках, недостоверных расчетах повышается риск смещения участков обсадной колонны.

Вторичное бурение водной скважины нельзя проводить осенью и весной из-за высокого залегания грунтовых вод. Появление жидкости при разработке шурфа не подтверждает стабильный дебит. При сходе талых вод или уменьшения осадков возможно снижение продуктивности скважины.

Нюансы углубления скважины

Хотя обустройство новой скважины обойдется дешевле. Когда территория участка большая, практикуется бурение скважин на воду в другом месте. Проходка осуществляется до первого или второго водоносного горизонта. При компактном размещении строений возможен вариант наращивания обсадной колонны.

Когда водозаборная конструкция находится в удовлетворительном состоянии, при модернизации можно сэкономить время и деньги за счет того, что не нужно будет монтировать новую систему водоснабжения на участке.

Также для реанимации уже существующего источника не нужно заново оформлять документацию на гидротехническое сооружение

Углублять рекомендуется скважины, эксплуатируемые не более 10 лет. Добуривают артезианские и песчаные шурфы. Предварительно проводятся геологические изыскания. Если водоносный пласт расположен слишком глубоко, пробиваться к нему нецелесообразно, проще и дешевле сделать новое гидротехническое сооружение, если скважина пересохла или дебит упал до критических отметок.

Практика показывает, что чаще всего пересыхают скважины на песок. Известняковые глубокие источники служат дольше без снижения продуктивности. Песчаный пласт состоит из истинных и ложных плывунов, производительность первых высокая. Вторые находятся в непрерывном движении.

Чтобы правильно реанимировать такой источник, необходима мощная оснастка. Если бурение производится механизированной установкой, мокрый грунт извлекается автоматически. При небольшом углублении скважины специалисты пользуются ручными приспособлениями.

Предварительно из источника откачиваются остатки жидкости.

Способы реконструкции существующих водных источников

Вторичное бурение скважины на воду осуществляют с помощью желонки или механизированным способом. Скорость ручной проходки в разы ниже. Спецтехника позволяет быстро и качественно углубить скважину.

Дополнительный отрезок шахтной колонны монтируют на поверхности. Применяют трубы, диаметр которых меньше просвета обсадной колонны. Готовую конструкцию опускают вниз, затем сращивают участки трубы.

Благодаря запрессовке обеспечивается гарантированная защита от грунтовых вод.

В донной части песчаного источника устанавливают фильтр из мелкоячеистой сетки, вниз засыпается мелкий гравий, чтобы минимизировать объем взвеси. Обновленный источник обязательно прокачивается до чистой воды, оценивается продуктивность нового водного известкового пласта или песчаной линзы.

Глубина вторичной проходки технически не ограничена. Когда требуется, углубляются на десятки метров. Время бурения зависит от плотности и каменистости грунта, геологических особенностей местности.

При формировании двойной обсадной колонны в скважину вставляется пластиковая труба меньшего диаметра, в которую опускают погружной насос.

Внутренняя труба защищает воду от загрязнений при возможных смещениях внешнего трубного контура при сезонных подвижках грунта.

Полезная статья: да или нет

Какие есть способы углубления скважины на воду

Некоторые дачники при эксплуатации скважин на своем участке могут столкнуться с такими проблемами, как недостаточное количество воды, ухудшение качества воды и перебои в водоснабжении.

Если это не сезонное колебание, а постоянное явление, то вода может даже истощиться.

Поскольку не на всех участках можно построить новые водозаборы, мы расскажем как сделать углубление скважины на воду, какие есть способы и цечесообразность этого метода.

Можно ли углубить существующую скважину?

Да, это распространенное решение проблемы автономного водоснабжения.

Высокое качество «роста» может быть достигнуто с помощью водозабора, который отвечает следующим условиям:

• Срок службы в пределах 10-12 лет.
• Не менее 15 колец в скважине и диаметр обсадной трубы 159 мм.
• Отсутствие неустранимых структурных дефектов в водозаборе.
• Нет сомнений в наличии более глубокого водоносного горизонта.

Полезно также знать параметры и характеристики старого колодца.

• Диаметр обсадной трубы.
• Расположение фильтра.
• Расположение нижнего конца.
• Геологические параметры участка.

Таким образом, во время строительства не возникнет непредвиденных «всплытий», таких как три насоса на дне или некачественная вода, поступающая в центральный источник из верхнего водоносного слоя.

Зачем и для чего?

Песчаные водозаборы надежно работают 10-15 лет, «артезианские» — в среднем 40-50 лет, до 80 лет при надлежащем обслуживании. Это в идеальном мире. В реальности технические форс-мажоры омрачают работоспособность конструкции и сокращают срок ее эксплуатации.

Частично это можно устранить путем углубления колодца.

• Высокий уровень забора воды, который постоянно загрязняет источник воды.
• Засоренные трубы с забитыми водоочистителями, когда очистка не может решить проблему.
• Плохое качество воды — запах, наличие песка и других примесей, обесцвечивание (характерно для «песчаной» или песчаниковой конструкции).
• Снижение пропускной способности водопровода из-за выпадения в осадок соединений железа, характерных для известняковых скважин.
• Многократное понижение уровня воды из одного и того же горизонта.
• Снижение дебита используемых скважин.
• «Просадка» до подстилающей породы и засыпка дна — характерно для песчаниковых скважин.
• Источник подземных вод истощился, и водозабор был перемещен в более глубокий пласт.

Копать существующий колодец может быть утомительно, но нет необходимости прокладывать новый водопровод или копать на улучшенной территории.

При тщательных расчетах и правильной технике колодец будет иметь «вторую жизнь» в течение 10-15 лет, а качество воды будет пригодным для питья.

Как называется процесс углубления скважины?

Технически процесс углубления скважины — это наращивание обсадной трубы меньшего диаметра. Это приводит к увеличению длины скважины. Работа выполняется путем бурения дополнительных проходных отверстий через водоприемник.

Требуется тщательная предварительная подготовка. Существуют некоторые общие соображения, которые сильно варьируются в зависимости от водоносного горизонта и длины первоначальной скважины.

• Рассчитайте окончательную глубину проникновения. Это требует точной гидрогеологической оценки конкретного участка.
• Определяется расположение продуктивных водоносных горизонтов. Определяется потенциальный дебит реконструированной скважины.
• Измерьте диаметр промежуточной обсадной трубы и эксплуатационной колонны на устье скважины в миллиметрах.
• Комплексно подготовьте скважину к углублению.

Что лучше заглубить старую или пробурить новую

Здесь нет простого ответа. Условия на отдельных участках сильно различаются, да и сами скважины разные. У дачников также разные экономические возможности и технологии строительства.

Многие специалисты по бурению сходятся во мнении, что:

• Проще пробурить новую конструкцию, чем устранять неполадки в старом водозаборе.
• Реконструкция истощенных скважин в слое средней глубины также требует полномасштабного технического оснащения для гидрологических исследований и строительства, что нивелирует экономическую целесообразность проекта после его завершения.
• При неправильном проведении дноуглубительных работ существует высокий риск загрязнения близлежащего водоносного горизонта или его невосстановимого разрушения.

В 80 случаях из 100 противники такого мнения убеждены, что углубление скважины решит проблему водоснабжения. Есть также районы, где новый водозабор просто невозможен.

Некоторые утверждают, что реанимировать дешевле, чем построить новый водопровод, а контраргумент на это — не что иное, как высасывание денег из дачников.

Как углубить скважину своими руками

Если у вас есть навыки бурения и техническое оборудование, вы можете углубить скважину самостоятельно. Есть два способа эффективного и разумного углубления.

С помощью повторного ремонта

Этот метод расширяет водоносный слой с помощью колец малого диаметра. В неглубоких песчаных водоносных слоях достаточно 3-4 секций. Лучше всего проводить строительство в периоды низкого уровня воды.

Это необходимо для дальнейшего углубления:

• штыковая лопата;
• верёвочная лестница;
• налобный фонарь;
• водяной насос;
• стальная плита;
• стандартные кольца с высотой стенки от 0,9 до 1,0 м;
• лебедки для вытаскивания грунта на поверхность, прочные канаты для перемещения секций (выдерживают до 600 кг).

Последовательность этапов.

1. Откачать воду из шахты и удалить ил и грязь из колонн.
2. Проверьте геометрию основных колонн. Любое значительное смещение приведет к тому, что кольца не смогут пройти через них или нарушит герметичность готовой конструкции.
3. Исправьте незначительные перекосы в оболочке. Затем она укрепляется металлическими пластинами для предотвращения повреждений во время работ.
4. Из обсадной трубы откачивают воду и удаляют фильтр.
5. На дне колодца выкопайте землю на высоту, на которой можно установить от одного до трех колец. Для увеличения глубины можно использовать металлические трубы.

После проверки проницаемости скважины в нее опускается обсадная колонна с башмаком, обратным клапаном и заливной трубой. Затем на соответствующей глубине устанавливается кольцо. Затем новые секции соединяются друг с другом и со старой скважиной.

Метод фильтрации

При углублении скважины этим методом на дне старой скважины бурится непрерывная скважина, в которую вставляется фильтр.

Работа выполняется с помощью долота с буровым долотом. К нижней части инструмента крепится шаровой клапан или клапан с пружинным лезвием. При отпускании долота клапан открывается, и грунт падает в контейнер. При поднятии долота клапан закрывается.

Необходимые инструменты и материалы.

• Желоб: стальная труба длиной от 1 до 1,5 м и диаметром на 1-2 см меньше, чем конструкция обсадной трубы.
• Лебедка и прочный трос.
• Мелкая сетка из нержавеющей стали.
• Перфорированная обсадная труба.

Последовательность работы.

1. Установите каркасную конструкцию над скважиной. Закрепите лебедку и ворот.
2. Подвесить пулю на канате и проникнуть на глубину.
3. Установить барабан на обсадную трубу и энергично бросить ее вниз.
4. С помощью хомута обсадную трубу поднимают на 3-4 м над забоем скважины, а затем снова опускают.
5. Периодически штангу вытаскивают обратно на поверхность и кувалдой вычищают забитый грунт.
6. Этот цикл повторяется.

После достижения продуктивного слоя грунтовых вод устанавливается насос с фильтром. Во время установки необходимо следить за тем, чтобы вода или песок не попали в эту конструкцию.

Обратите внимание, что ручное глубокое бурение водоносного слоя производится только для абиссинских колодцев и неглубоких «песчаных» скважин (от 6 до 10 метров). В противном случае требуется бурение.

Что такое контроль параметров и как он осуществляется?

В технических терминах этот процесс называется протоколированием. Вот список эффективных методов контроля параметров:

1. Кавернометрия. Обнаруживает пустоты вокруг обсадной колонны. Их размер может достигать 1,5 м.
2. Инклинометрия: Обнаруживает аномалии в наклоне оси скважины (обсадной или необсадной) относительно вертикали.
3. Видеокаротаж. Мониторинг структурных условий в реальном времени во время углубления, ремонта и восстановления скважины.
4. Гамма-лучевой каротаж. Проверяет уровень радиации в структурах и водоносных горизонтах.

В течение 20-30 лет эта работа выполнялась практически вслепую, но сейчас используется технологически совершенное оборудование и методы исследования. Они «сканируют» бурение, эксплуатацию и обслуживание скважин для определения гидрологических условий на участке.

Заключение

Расход и качество воды не являются постоянными. По мере того, как функция плотины снижается, садоводы стремятся углубить водозабор. На это можно повлиять только в том случае, если хорошо определен водоносный горизонт и выбрана тактика строительства.

В водоносном горизонте средней глубины ждать большой экономии не имеет смысла, поскольку необходимо тщательно изучить гидрологические характеристики участка. Возможно, стоит пробурить скважину в новом месте.

Можно ли углубить существующую скважину

В частном доме и на приусадебном участке невозможно обойтись без воды. Если нет централизованного водоснабжения, организуют автономное – от скважин или колодцев. Это сложное, трудоемкое мероприятие, связанное с серьезными финансовыми затратами.

Поэтому изменение дебита скважины, ухудшение качества воды – веские причины для беспокойства. Иногда для восстановления работоспособности скважины нужно ее почистить, а бывает, приходится углублять. С такими вопросами лучше обращаться к специалистам, но при большом желании можно справиться самостоятельно.

Как углубить скважину своими руками? Какие есть возможности и ограничения?

Содержание

Схематическое изображение скважины для водоснабжения дома

Уменьшение воды в скважине – частое явление.

Если подобное произошло, первым делом следует поговорить с соседями, у которых построены гидротехнические сооружения на тот же водоносный слой, и выяснить, как обстоят дела с количеством воды.

Если у них та же проблема, значит, переживать не о чем, это временное явление. Но если проблема только с одной скважиной, то велика вероятность, что исчерпан лимит воды, нужно углублять.

Чаще всего скважины бурят на песок. Песчаный пласт расположен на глубине до 50 м, и гидротехнические сооружения, пробуренные на него, служат в среднем около 10 лет. Количество воды может уменьшаться из-за снижения притока в песчаном слое. Скважины на известняк служат до полувека без снижения продуктивности, но их строительство обходится дороже, поэтому и делают их реже.

Различают истинные и ложные плывуны. В первых выше содержание песка на 1 куб.м. воды. Если скважина или колодец построены на истинный плывун, то донные фильтры могут засоряться. В результате падает продуктивность.

Проблема решается чисткой фильтра.

Также снижение количества воды может быть связано с нарушением технологии бурения и обустройства скважины – отклонением ствола от вертикали, негерметичными стыками труб, попаданием в эксплуатационную трубу посторонних предметов.

Виды скважин в зависимости от глубины залегания водоносных пластов – схема

Самостоятельно разобраться в причинах ухудшения водоснабжения бывает сложно, лучше вызвать специалистов фирмы-бурильщика.

Вполне возможно, нет необходимости в углублении скважины, ведь иногда можно обойтись расширением придонной полости и заменой фильтра.

Если же владелец знает причины снижения продуктивности, уверен, что проблема решается только углублением, и готов лично этим заняться, то скважину можно углубить с помощью фильтра.

До начала работ стоит подсчитать предстоящие расходы и сравнить со стоимостью строительства нового гидротехнического сооружения. Если скважина действительно старая, второй вариант может оказаться выгоднее.

С другой стороны, реанимация уже существующего гидротехнического сооружения – это экономия времени, определенной суммы денег, отсутствие необходимости оформлять документацию и перестраивать систему водоснабжения под новое расположение источника.

Что в конечном итоге будет выгоднее – зависит от причины уменьшения количества воды.

Промывка скважины для восстановления продуктивности

Важно! Углубить действующую скважину своими руками можно примерно на 3 м и только в том случае, если она состоит не менее чем из 15 колец.

На подготовительном этапе из скважины выкачивают воду. Если есть незначительный перекос между кольцами обсадной конструкции, его исправляют.

Если же смещение существенное и добиться строгого соответствия вертикали невозможно, то такую скважину не углубляют, а строят новую. Кольца трубы скрепляют, чтобы их не разорвало во время работы. Для этого используют специальные стальные пластины.

На каждый шов накладывают 4 пластины на равном расстоянии друг от друга и каждую закрепляют двумя болтами на поверхности трубы.

Осушение скважины перед работами по углублению

Для фильтра понадобится металлическая труба диаметром 10 см. В ней нужно просверлить 50 отверстий на равном расстоянии друг от друга. Труба будет служить оболочкой фильтра. Внутрь устанавливают сетку из нержавеющей стали и прочно закрепляют. Затем следует подобрать погружной насос с диаметром корпуса меньшим, чем у фильтра, и установить в готовую конструкцию.

Фильтр с насосом ставят на дно скважины так, чтобы его не заливало грязной водой сверху. Излишки песка удаляют желонкой, за счет этого и происходит углубление скважины. Далее следует взять пробы воды на химический и микробиологический анализы и отвезти в ближайшую санэпидемстанцию. До получения результатов воду пить нежелательно.

Если анализ покажет, что вода нуждается в обеззараживании, ее можно очистить с помощью хлорной извести: 500 грамм засыпают в воду, а через час выкачивают скважину насосом. Внутренние поверхности обсадной конструкции большого диаметра можно дополнительно обработать раствором гипохлорита натрия. Его распыляют при помощи аппарата мойки высокого давления, снимая налеты, отложения, загрязнения.

Конструкция фильтра – схема: 1) отрезок трубы; 2) отверстия; 3) проволока; 4) сетка

Производители погружных насосов снабжают модели кабелями, длина которых рассчитана на определенную мощность прибора и глубину скважины.

При строительстве и тем более углублении скважины его приходится наращивать. Идеальный вариант – купить такой же кабель того же производителя, но это не всегда возможно.

Тогда приходится самостоятельно искать подходящий электропровод и добавлять недостающий отрезок.

В выборе кабеля поможет таблица, приведенная ниже. Специалисты рекомендуют покупать марки ВВГ, ПВС, ТМЛ. Подключать следует с помощью специальной термомуфты. Для этого сращивают концы кабеля, на место соединения надевают термомуфту и заваривают тепловым феном. В результате получается прочное герметичное соединение, которое надежно защищает электропровод от попадания влаги.

Важно! Максимальная длина кабеля не должна быть больше 6% от допустимых пределов снижения напряжения.

Таблица расчета кабеля погружного скважинного насоса

Подробные видеоматериалы помогут углубить скважину или колодец, если владелец будет самостоятельно решать проблему ухудшения водоснабжения. Но в строительстве и ремонте гидротехнических сооружений есть множество нюансов, которые знают только опытные специалисты-бурильщики. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, обратитесь к компетентным людям за советом и помощью.