Водоснабжение

Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д.

Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности.

Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления.

Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды.

Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

  1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
  2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
  3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
  4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

  1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
  2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
  3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
  4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

  • частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
  • частично засоренная подъемная труба аппарата;
  • разгерметизация трубопровода;
  • неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

  • в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
  • произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
  • реле давления работает неправильно.

Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

  • произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
  • неисправен конденсатор запуска двигателя;
  • просело напряжение в сети;
  • заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно.

Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости.

Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

  1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
    Ремонт насосов для скважин: устройство и принцип действия скважинной помпы, какие детали ломаются чаще всего у вибрационных и центробежных, как отремонтировать погружной глубинный своими руками?
  8. Зафиксируйте насос в тисках.
  9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
  10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
  11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
  12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
  13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
  14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
  15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
  16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
  17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
  18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
  19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
  20. Извлеките конденсатор.
  21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.
Читайте также:  Буровая установка для бурения скважин: описание устройства, виды (шнековые, роторные, ударно-канатные, с промывкой), малогабаритные БУ — что это такое, когда применяются, советы по выбору, самодельная бурильная машина своими руками

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи.

Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход).

Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

  1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
  2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
  3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов.

После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса.

На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

  • следует переместить аппарат немного ближе источнику;
  • можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
  • для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
  • если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
  • желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка.

Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений.

Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение.

Затем выкручивается один-два стопорных винта, удерживающих фланец от раскручивания, а после и сам фланец выкручивается из стакана.

В насосах монолитного типа нужно выкрутить пробку донного фильтра, для этого гайку выходного патрубка следует зажать в тисках, сама же пробка достаточно легко срывается ременным ключом.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой.

Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно.

В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Читайте также:  Пахнет канализацией из стиральной машины: каковы причины появления неприятного запаха, что делать, если воняет, что использовать не стоит, профилактика проблемы

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды.

В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой.

Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается.

Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока.

Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения.

При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным.

Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта.

Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом.

В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже.

Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень.

Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу.

Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками.

Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается.

Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен.

В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

рмнт.ру

Ремонт насоса скважинного своими руками

Содержание

  •   Подготовка к ремонту и порядок разборки
  •   Устранение известкования
  •   Износ деталей
  •   Перегрев и вибрация
  •   Электрические неисправности
  •   Видео ремонт скважинного насоса своими руками

Скважинный насос центробежного или вихревого типа — востребованное оборудование среди дачников и владельцев загородных домов. При правильной эксплуатации и техобслуживании насос может прослужить 10-15 лет. Благодаря простой конструкции при необходимости можно произвести ремонт скважинного насоса своими руками, не обращаясь в мастерскую.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта погружных насосов советуем прочитать обзорную статью о скважинных насосах.

Подготовка к ремонту скважинных насосов

При неудовлетворительной работе оборудования необходимо отключить электропитание и потянув трос достать агрегат на поверхность. После извлечения насоса из скважины он внимательно осматривается. При выявлении на корпусе трещин, вмятин и деформации стоит задуматься о покупке нового насосного оборудования.

Устройство с поврежденным корпусом использовать нельзя! Под действием внутреннего и внешнего давления разрыв агрегата неизбежен.

В системе водообеспечения дома наряду с насосом для скважины участвует и насосная станция, которая тоже может сломаться. Все неисправности этого типа оборудования разобраны в статье ремонт насосной станции.

В остальных случаях ремонт скважинных насосов осуществляется достаточно просто при наличии инструментов и базовых знаний. В первую очередь оборудование нужно взять в руки и немного потрясти.

Переворачивая насос, вы услышали посторонние звуки: скрежет, громыхание, скрип? Причина нетипичных звуков — механическая поломка, при которой ремонт погружных скважинных насосов не обойдется без разборки.

Порядок разборки

Скважинные центробежные и вихревые глубинные насосы типа Вихрь или Водолей, ремонт которых требует разборки корпуса, должны быть обесточены. Разборка осуществляется очень просто: снимаются фиксирующие болты на корпусе.

Если крепления закисли и не поддаются, то рекомендуется использовать очистительный аэрозоль WD-40. В крайнем случае, болты можно спилить болгаркой, предварительно подобрав новые. Открутив болты нужно аккуратно снять крышку и корпус.

Дальше демонтируются все части устройства: двигатель, фланцы, рабочее колесо, пластины и пр.

Открутив болты нужно аккуратно снять крышку и корпус. Дальше демонтируются все части устройства: двигатель, фланцы, рабочее колесо, пластины и пр. В общем случае порядок работы выглядит следующим образом:    с вала насоса снимаем все шайбы и диски;    снимаем стопорное кольцо с двигателя;    отсоединяем провода после вскрытия крышки.    с помощью отвертки и киянки аккуратно выколачиваем двигатель из корпуса.

Все внутренние части, резиновые прокладки внимательно осматриваются на предмет наличия повреждений или следов износа.

Если агрегаты не имеют визуальных повреждений, но при этом на них присутствует белый налет, то возможно причиной неисправности является известкование. В этом случае ремонт скважинного насоса Вихрь своими руками займет не более получаса.

Читайте также:  Переходник для канализационной трубы: назначение, характеристики, плюсы и минусы использования, виды (редукция, серые, черные), материалы (пластик, чугун), размеры (110, 50, 40, 32, 100, 160, 90, 63), правила установки

Сборка агрегата после ремонта выполняется в обратном порядке

Устранение известкования

Известковый налет появляется внутри корпуса при перекачивании жесткой воды. Со временем известкование мешает нормальной работе устройства, насос перестает перекачивать воду или напор воды значительно ниже номинального. При сильном известковании возможно заклинивание рабочего колеса, создающего центробежную силу.

Для устранения налета все внутренние части кроме двигателя необходимо поместить в кислотный раствор на 15-30 минут. Можно использовать специальные средства от накипи, продающиеся в хозяйственных магазинах или развести 0,3 л столового уксуса на 1-1,5 литров воды. При необходимости можно почистить детали мягкой щеткой.

Причиной нестабильной работы глубинной помпы вихревого типа часто бывает засорение рабочих полостей песком или мелким мусором. Промывка насоса с последующей установкой фильтр-сетки на входной патрубок быстро вернет устройству работоспособность.

Повреждение и износ деталей

Если внимательно осмотрев все детали, вы обнаружите нарушение целостности или сильного износа, то ремонт скважинного насоса своими руками будет заключаться в их замене. Для замены целесообразно купить ремкомлект.

Наиболее часто ремонт насосов для скважин требует решения следующих проблем:

1. Засорение или неплотное прилегание приемного клапана. При неправильной настройке агрегат плохо качает воду. Причина разбалансировки клапана — низкое качество скважинной воды. Если клапан изношен, то необходимо заменить его новым. При засорении достаточно простой очистки и правильной установки.

2. Расшатывание сальников. При этой неисправности происходит регулярный подсос воздуха, и насос работает с пониженной мощностью. Устранение неисправности заключается в подтяжке сальников или установке новых деталей для усиления давления запирающей жидкости.

3. Недостаточная затяжка стяжных шпилек. При этом оборудование издает нехарактерные звуки и плохо качает воду. Для перезатяжки шпилек требуется остановить насос, дождаться пока он остынет, произвести разборку и затяжку.

4. Повреждена защитная втулка. Это происходит при чрезмерной затяжке сальника или по причине естественного износа. Втулку необходимо заменить или прошлифовать, если повреждения незначительные. Одновременно рекомендуется заменить набивку сальника и уплотнительные кольца.

5. Неправильное вращение рабочего колеса. При обнаружении неправильного вращения следует поменять полярность электрического привода в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Перегрев и вибрация

Насос греется и при этом сильно вибрирует? Причин такого явления существует немного:

1. Неправильное центрирование рабочего вала у центробежного или вихревого насоса. Устройство работает с сильным шумом, а трение колеса вызывает перегревание.

Ремонт погружных скважинных насосов в этом случае заключается в центровке вала. Как правильно произвести центровку? Для каждой модели производители разрабатывают инструкции с подробным описанием этого процесса.

Также центровку можно заказать в сервисном центре или мастерской по ремонту насосного оборудования.

2. Плохое крепление к основанию — самая частая причина вибрации. Если своевременно не отрегулировать крепежные болты, другие части насоса быстро выйдут из строя и понадобиться дорогостоящий ремонт или полная замена агрегата.

3. Недостаток смазки. Проверять качество смазки необходимо регулярно. При недостатке масла его нужно долить. Нельзя допускать работы агрегата без смазки, т.к. возможно заклинивание рабочего колеса и поломка двигателя.

4. Работа на предельной мощности. Такое бывает, если мощность насоса изначально была рассчитана неправильно или после 5-7 лет работы его ресурс выработался более чем на 30%. В этом случае поможет только замена оборудования.

5. Износ подшипников. Естественный износ подшипников — самая частая причина перегрева центробежных устройств. Ремонт скважинных насосов в этом случае производится путем замены подшипников, которые входят в стандартный ремкомплект.

Внимание! Обнаружить, что скважинный насос нагревается или вибрирует при работе практически невозможно. Поэтому рекомендуется периодически поднимать оборудование из скважины для проведения осмотра и обслуживания. Чем старше насос, тем чаще необходимо ТО.

Электрические неисправности

При возникновении электрических неисправностей помпа, как правило, не включается. В первую очередь осмотрите питающий кабель на наличие повреждений и разрывов. При их обнаружении произведите замену кабеля. Далее нужно проверить предохранители и заменить сгоревшие.

Еще одна причина, по которой скважинный насос не запускается — нарушение герметичности корпуса, вследствие чего попавшая внутрь вода вызвала короткое замыкание.

Ремонт скважинного насоса своими руками в данном случае производить не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам.

При постоянных сбоях в электросети и скачках напряжения из строя выходят датчики и реле. Первая помощь — перенастройка реле, однако в дальнейшем электрическую часть агрегата необходимо ремонтировать или заменять. Для предотвращения электрических неисправностей используйте стабилизатор напряжения и следите за состоянием питающего кабеля.

  • Видео: ремонт скважинного насоса своими руками
  • Самой распространенной причиной выхода насоса из строя является его эксплуатация в режиме не соответствующем инструкции по эксплуатации.
  • Часто случается так, что владельцы игнорируют требования паспорта на агрегат и используют насос в условиях, отличающихся от заявленных производителем.
  • Отсюда следует, что для того, чтобы свести любой ремонт глубинных насосов своими руками к минимуму перед запуском оборудования в работу внимательно изучите руководство по эксплуатации.

Источник: www.nektonnasos.ru

Основные способы профилактики неисправностей

Как известно, любую поломку гораздо проще предотвратить, чем устранять. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и обслуживание как минимум раз в год, но лучше это делать дважды – весной и осенью.

Данный тип работ достаточно прост:

  • Насос необходимо достать из скважины, даже эта работа бывает достаточно непростой, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес. В этом случае лучше позвать помощника.
  • После извлечения агрегата следует осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Далее следует проверить корпус на наличие повреждений, загрязнений и очагов коррозии.
  • Лучше ненадолго запустить насос и послушать – любой посторонний звук будет свидетельствовать о неполадках.

Периодическая проверка и очистка значительно снижает вероятность возникновения неисправностей. Кроме того, если на насосе будет присутствовать песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо раскачать скважину, иначе заиливание приведет к поломке насоса, которую вряд ли удастся устранить.

Виды и причины поломок

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Важно! Как бы вас не убеждал продавец о том, что какой-то насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели значительно надежнее и долговечнее.

Основные причины выхода насосов из строя

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей оборудование спускается в скважину и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

  • Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе водоснабжения уровень в скважине падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
  • Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.
  • Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
  • И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Самые распространенные поломки

Чаще всего причинами неисправностей являются:

  • Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
  • Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
  • Неисправности обмотки и конденсатора.
  • Засорение системы песком и илом.