Подключение стиральной машины к водопроводу

Установка стиральной машинки — на первый взгляд, довольно сложный технологический процесс, требующий участия специалиста.

Однако, это не так! В большинстве случаев, за исключением уж самых неординарных, ситуация позволяет домовладельцам совершить подключение стиральной машины к водопроводу самостоятельно, при этом — качественно и с минимальными финансовыми затратами. Как говорят в народе: “сэкономил — считай, заработал”.

В нижеприведенной статье мы доходчиво и тезисно расскажем, как корректно осуществить все этапы по подключению — от распаковки до подключения стиральной машины к коммуникациям. Если после прочтения у вас останутся вопросы — свяжитесь с нами: наши профильные специалисты с удовольствием ответят на оставшиеся у вас вопросы.

Выбор места установки стиральной машины для подключения к водопроводу и канализации

Выбор места для подключения стиральной машины — важный этап, который было бы глупо обойти вниманием. Правильно подобранное место расположения в доме изолирует домочадцев от шума работающего агрегата, позволит машинке выработать заложенный ресурс — без протечек, аварий, вибрационных “путешествий” по полу и опрокидывания.

Для верного расположения стиральной машинки-”автомата” следует учесть некоторые требования, описанные ниже.

Стиральная машина должна находиться вблизи систем водоснабжения и водоотведения, а также недалеко от электросети — причем, желательно бытовой прибор подключать не через удлинитель, а напрямую.

Пол в помещении, где предполагается монтаж машинки, должен быть крепким и ровным.

Загрузка и выгрузка белья должна осуществляться без проблем — если вы планируете подключать машинку с фронтальной загрузкой — учитывайте расстояние до ближайших предметов, чтобы они не мешали открытию люка.

Кроме этого, не лишним будет обеспечить зазор со стороны задней стенки, а также боков — часто при использовании стиральной машинки приходится доставать оттуда упавшее случайно белье или иные предметы.

Чаще всего домовладельцы ставят машинки в ванной комнате, кухне или коридоре.

Определение помещения для установки

Ванная комната — самое популярное и часто выбираемое помещение для размещения автомата, изолированное и имеющее необходимые коммуникации для подключения машинки — водозабор, водослив и электроэнергию. К недостаткам ванны можно отнести, разве что, традиционно небольшой размер помещения, который склоняет владельцев к выбору более компактных, а значит — менее мощных моделей.

Кроме этого, чрезмерно влажные ванные комнаты могут негативно отразиться на состоянии электропроводки и корректной работе некоторых узлов и агрегатов машинки.

Кухня — также часто используемое место для монтажа стиральной машинки, которую обычно устанавливают либо под раковиной, либо рядом с кухонной мойкой. В принципе, размещение стиральной машины здесь возможно, но учитывайте минусы — работая, агрегат будет сильно шуметь, особенно в режиме отжима, плюс — температурно-влажностные условия также не идеальны для использования этих бытовых приборов.

Прихожая, коридор и подсобные помещения — менее популярные, но потенциально допустимые места для монтажа стиральных машинок.

Минус один, но очень существенный — для подключения коммуникаций придется протягивать как трубы водоснабжения и водослива, так и учитывать расположение розеток, которых может просто не быть.

Впрочем, выбирать место стоит исходя из ваших конкретных условий проживания — всего в статье учесть невозможно.

Снимаем транспортировочные болты

Приобретенная машинка появится в вашем доме в упакованном виде, к которому ее приводят работники завода-изготовителя.

Так, все вращающиеся детали надежно крепятся специальными фиксирующими элементами, защищающими устройство от случайных механических повреждений при транспортировке. К ним относятся болты, бруски и скобы.

Первым делом, как только стиральная машина прогреется до комнатной температуры (если дело происходит зимой), необходимо освободить ее от коробки. Как правило с этим проблем не возникает ни у кого.

Затем обращаем свое внимание на заднюю стенку прибора — точнее, на скобы жесткости, необходимые для транспортировки. Демонтируем их, высвобождаем и распутываем сливной шланг и и шнур электропитания.

Вслед за этим удаляем бруски уплотнительного материала, заложенные между баком и корпусом устройства. Для этого будет достаточным наклонить стиралку слегка вперед и убрать их.

Далее, при помощи заранее подготовленного инструментария, удаляем болты, который устанавливают в передней части машины для фиксации ее барабана. В отверстия от удаленных болтов тут же вставляем пластиковые заглушки — они обычно входят в состав комплектации модели.

Все удаленные фиксирующие элементы есть смысл не выбрасывать, но упаковать и убрать на хранение — они могут понадобиться при поломке и обращении в сервисную службу компании-изготовителя.

Как подключить стиральную машину к водопроводу

Подключение стиральной машины к водоснабжающей системе — пожалуй, наиболее сложная и ответственная часть установки машины-автомата.

Давайте пройдется по основным этапам подключения.

Перво-наперво — оцениваем местоположение бытового прибора, чтобы выбрать способ подключения — от него зависит подбор арматуры, соединительных фитингов, а также шлангов. Оценивая необходимую длину гибких труб, следует держать в голове тот факт, что трубы должны быть скрыты за ПВХ-панелями, предметами мебели или иными сантехническими устройствами, чтобы они не мешались в повседневной жизни.

Учитывайте и дополнительные расходы — часто шланги, идущие в комплекте с машиной, бывают недостаточной длины и придется докупать либо удлинители к ним, либо вовсе новые, более длинные шланги.

Кроме шлангов, придется приобрести также шаровой кран или вентиль, выбор которых зависит от разводки, точнее, ее особенностей. В большинстве случаев, подключают стиральную машину на прямой участок трубопровода, используя тройник либо глухое ответвление трубы, к которому крепится подводка от бака унитаза.

Подготовка материалов и инструментов для подключения стиральной машины

Для того, чтобы ускорить процесс подключения, следует заранее подготовить необходимые расходники, материалы, а также инструменты. Ознакомьтесь со списком, указанным ниже и заранее приобретите то, чего вам не хватает.

Вам понадобятся:

• сифон — он необходим для подключения шланга слива к трубе;
• тройник — эта деталь предназначена для трубы из металлопластика с запорным краном (¾ дюйма);
• гибкий шланг в оплетке из металла — для холодной воды (размеры те же — ¾ дюйма);
• полиэтиленовый шланг — для слива;
• провод трехжильный, сечением не менее 21,5 мм2 — он будет нужен для розетки, через которую будет происходить подключение бытовой техники к электричеству (здесь нужно обратить внимание на сечение: если оно будет слишком малым — возможна перегрузка сети и даже ее возгорание, поэтому либо произведите корректный расчет сечения сами, либо обратитесь к специалистам МастерПроф);
• УЗО и автовыключатель на 16А — эти приспособления защитят вас и ваших близких от поражения током, а также предотвратят серьезные поломки, связанные с напряжением.

Для подключения бытового прибора к водопроводной и канализационной системам вам понадобятся следующие приспособления:

• разводной/гаечный ключ;
• шаровой клапан;
• тройник, фитинг или обжимная муфта (выбор зависит от типа труб);
• отвод (если требуется);
• переходник с резьбой;
• гибкий шланг.

Крепеж шланга к стиральной машине

Процедура подключения к водоносной сети производится проще, чем вы себе представляете. Подключение стиральной машины к водопроводу производится специальным заливным шлангом, поставляющимся вместе со стиральной машиной в комплекте. Один конец шланга подсоединяется к водопроводной трубе, другой — к заливному штуцеру стиральной машины.

• Для надежного соединения достаточно силы рук, использовать специальный инструментарий для подключения заливного шланга необязательно.
• Фитинги, с помощью которых происходит сочленение, уже оснащены гибкими резиновыми прокладками, которые обеспечивают герметичность соединения.
• Как уже было сказано выше, в случае, если точка водозабора находится на значительном расстоянии от стиральной машины, вам потребуется приобретение шланга для залива воды большей длины.
• Подключая шланг, не забывайте избегать его чрезмерных изгибов и перекручиваний.

Подключение стиральной машины «автомата» к бачку унитаза

Пожалуй, это самый простой способ, доступный даже для новичков. В нем не требуется производить специализированные операции.

Для такого подключения потребуется тройник, который следует подсоединить к отростку трубы, чтобы затем подвести шланги для подачи воды в унитаз и стиральную машину. Подача воды в данном случае осуществляется с помощью вентиля или запорного крана. Минус один — бачков нет в изолированной от туалета ванной комнате, в коридоре или на кухне.

Присоединение шланга стиральной машины к смесителю

Также достаточно популярный способ подключения. Его главные плюсы — надежность и простота. При этом способе используется специальный тройник, в котором находится шаровой кран. Установка такого тройника происходит между отводом и подводом холодной воды в смеситель крана.

Из минусов — не совсем эстетичный вид. Шланг при таком подключении всегда находится на виду, если его не скрывать за специальными деталями интерьера.

Тонкости врезки в трубу

Этот метод также довольно прост и доступен даже для тех, кто никто не занимался вопросами сантехники. В месте разреза полимерной трубы нужно установить специальный металлический тройник.

Для этого следует разрезать трубу, по которой идет вода, сделать замер тройника, вырезать часть трубопровода согласно замеров, присоединить кольцо с гайкой, развальцевать при помощи калибратора места разрезов труб. После этого — надеть трубу на штуцер фитинга, плотно сдвинуть кольца и с усилием затянуть гайки.

1. Высококачественные латунные фитинги для соединения вы можете приобрести в интернет-магазине МастерПроф.
2. Вкручивайте кран для подключения бытового прибора в тройник заранее, во избежание повреждения трубы из полимера.
3. Если же у вас система водоснабжения состоит только из пластиковых труб, озаботьтесь наличием специального инструмента, а также фитингов — для спайки крепежей с тройниками.

Куда вывести сливной шланг стиральной машины

Для того, чтобы из машины сливалась грязная вода, остающаяся после стирки, ее нужно куда-то сливать. Самый простой и логичный путь — сливать отработанную воду в систему канализации.

Сделать это можно с помощью временного слива — каждый раз во время стирки направляя сливной шланг либо в унитаз, либо в ванну.

Либо с помощью постоянного, стационарного слива. В этом случае слив происходит при помощи сифона особой конструкции, которая предполагает наличие отдельного отвода, размещенного под “коленом” сифона. Учтите, что обычный аналог сифона не подойдет — в нем будет застаиваться грязная вода, которая очень быстро начнет пахнуть.

Подсоединение бытового прибора можно выполнить и без сифона — если диаметр канализационной трубы достигает 4-5 см.

В этом случае особое внимание следует уделить уплотнительным манжетам, например, производства компании МастерПроф.

Не покупайте дешевые китайские аналоги или расходники производства компаний, которые не “на слуху” — дешевизна покупки быстро омрачится плохими эксплуатационными свойствами.

Вы можете приобрести сантехнические манжеты  оптом и в розницу от производителя МастерПроф

Подключение стиральной машины к электросети

Стиральная машина — прибор высокого уровня потребления, к тому же контактирующий с водой и условиями повышенной влажности. Эти условия приводят к повышенному вниманию, которое касается вопросов электробезопасности.

Для самостоятельного подключения вам потребуется трехпроводная розетка, которая имеет фазу, ноль и “землю” — заземляющий провод.

Распределительный щит следует заземлить при помощи специальной шины, имеющей сечение не менее 0,3 см.

• Советы по подключению можно выделить в качестве рекомендаций, о которых пойдет разговор ниже.
• Если у вас есть возможность — подключите стиральную машинку от электро щитка по отдельному вводу.
• Используйте специализированные приборы электрозащиты — автоматы и УЗО (устройства защитного отключения).

Внимательно ознакомьтесь инструкцию использования, следите за корректностью монтажа электросхем, помните о технических требованиях и эксплуатационных характеристиках. Применяйте трехжильные кабели с достаточной площадью поперечного сечения, а также используйте заземляющие элементы — это убережет вас и ваших домочадцев от электрического “пробива”.

1. Помните о том, что подсоединение проводника к водопроводным и отопительным коммуникациям — строго запрещено!
2. Выбирая розетку, отдайте предпочтение моделям со стандартом безопасности IP44-IP65, желательно, чтобы они были оснащены крышкой и керамической подосновой.
3. Избегайте использования тройников, переходников, удлинителей и прочих элементов дополнительных соединений — они могут привести к повышению температуры, пожару или выходу агрегата из строя.

Оцените и влажность помещения — если она стабильно высокая — подумайте над выбором другого помещения. Стиральная машина-”автомат” — достаточно сложное устройство, имеющее цифровую начинку, которая может быстро выйти из строя при повышенной влажности.

Этап 6 Последний этап — выставление уровня при установке стиральной машины

После того, как все сделано и машинка подключена, необходимо подумать о ее максимальной эффективности использования, а также о сроке службы.

Для этого к вопросу выставления уровня следует подойти к особой тщательности — неровная поверхность, на которой будет стоять машинка, даст быструю разбалансировку барабана и выход прибора из строя.

Напольное основание должно отвечать ряду критериев, которые, в случае отсутствия, необходимо обеспечить. Пол должен быть строго горизонтален, иметь прочную структуру, не иметь допуска по вибрациям, обеспечивать максимальную устойчивость стиральной машины, стоящей на нем.

Если основание не имеет антивибрационных свойств, например, при установке машины на бетонный или кафельный пол — есть смысл приобрести специальные подкладки или насадки на ножки, гасящие вибрацию.

Убедившись, что пол отвечает всем вышеуказанным качеством, можно начать балансировку машинки.

По верхней панели следует определить горизонтальность установки, лучше — с помощью специального уровня. Учтите, что угол отклонения не должен превышать двух градусов. Если отклонение превышает этот наклон — машина очень быстро сломается за счет нарушенного центра тяжести барабана, изменения крутящего момента и, как следствие, выхода основных узлов из строя.

Подкладывать под ноги машины подручные материалы в виде прокладок — запрещено! Они, под воздействием вибрации и нагрузок, быстро износятся и перестанут выполнять свою функцию. Подбирайте идеальное положение стиральной машины только с помощью контргаек — затягивая и ослабляя их, до тех пор, пока машина не примет идеально горизонтальное положение по верхнему уровню.

Помните о следующих факторах:

• максимальная устойчивость стиральной машины достигается при закрученных регулировочных опорах, однако, этот вариант возможен только в том случае, если пол идеально ровный и прямой;
• используйте фиксирующие детали, если пол все же имеет наклон и это никак не выправить;
• попробуйте раскачать машину по диагонали — если этого не происходит — значит, машина установлена и откалибрована корректно.

Надеемся, что все вышеизложенное поможет вам верно, быстро и качественно установить стиральную машину и пользоваться ей долго, эффективно и беспроблемно.

Как подключить слив стиральной машины: особенности, методы, практическое руководство

Сток стиральной машины – функция, без которой стирка белья невозможна. Правильно реализованный сточный канал – сливная труба нужного наклона, диаметра и протяжённости – несколько ускорит процесс стирки белья и продлит срок службы стиральной машины.

Слив воды стиральной машины-автомата (СМА) выводится в канализацию (или в септик на дачном участке). Для этого используется труба или гофр круглого сечения меньшего диаметра, подключаемые либо напрямую к общей трубе канализации с использованием тройника, либо через сифон (колено) под раковиной, защищающий воздух в помещении от запаха из сливной линии.

Сливная линия стиральной машины располагается ниже заливной (водопроводной) – это позволяет втяжному и вытяжному насосам затрачивать меньше энергии на забор свежей и слив сточной воды – а также дольше проработать без поломок.

Чтобы ваша СМА прослужила 10 и более лет без поломок, соблюдайте обязательные требования по её подключению.

1. Длина сливной трубы или гофры – не больше 2-х м. Больший столб воды, даже наклонно лежащий, проталкивать помпе будет труднее, и она быстро выйдет из строя.
2. Не «задирайте» сливную трубу вертикально вверх на метр и более. Особенно это касается раковин, установленных на высоте для людей ростом 1,9-2 м, в которых сливной шланг свешивается прямо внутрь и привязан – а не заходит в то же сливное колено под ней.
3. Если стиральная машина размещается под раковиной – вторая должна быть достаточно велика по занимаемой площади, чтобы закрыть СМА сверху целиком. Брызги воды приведут к тому, что капли попадают на органы электронного управления на передней панели, частично обращённые лицевой стороной кверху. Проникновение влаги в технологические щели, если машина не имеет влагозащитных вставок на месте кнопок и многопозиционного переключателя (или регулятора), окисляет токоведущие контакты. Кнопки плохо нажимаются, а переключатель теряет контакт, не выбирает нужную программу. Проводящая среда (вода со щёлочью от мыла и стирального порошка) может замкнуть дорожки платы и выводы микросхем. В конце концов, вся плата управления отказывает.
4. Не используйте материалы сомнительного качества. Прохудившийся снаружи сливной (или заливной) шланг не спасёт от протечки ни одна самая лучшая электронная защита. Машина, конечно, остановит работу, электроника и механика останутся исправными – но затопление пола предотвратить невозможно, когда рядом нет никого.
5. Расстояние от пола до канализационного слива (места присоединения сливного шланга к трубе) – не более 60 см.
6. Розетка не должна располагаться на высоте ниже 70 см от пола – она неизменно висит выше сливного соединения. Располагайте её подальше от раковины, в наиболее сухом месте.

Сливной канал СМА подключают любым из четырёх методов: по сифону (под раковиной), через сантехнику (например, к сливу унитаза), горизонтально или напрямую. Независимо от того, какой из вариантов применяется, он обеспечит выведение двух источников сточной воды в один, общий для всего сливной канал.

Сифон, или колено, наделено важной функцией – за счёт закрытия стоячей сточной водой оно изолирует кухню или санузел от запахов из канализации. Современные сифоны уже оснащены боковым патрубком, к которому подключаются стоки стиральных и посудомоечных машин.

Если вам достался старый или дешёвый сифон, в котором нет бокового патрубка – замените его на нужный.

Раковина, имеющая небольшую тумбу или декоративную керамическую опору, может не позволить подключить СМА через сифон – в ней не предусмотрено свободное место для подведения слива стиральной машины.

Небольшой рукомойник также не позволит смонтировать дополнительные трубы – под ним не будет хватать свободного места. Недостаток сифонного стока СМА – бульканье сточной воды при работе машины.

Для подключения стока через сифон с последнего снимается заглушка. На патрубок в месте подключения наносится слой герметика или силиконового клея. Надевается сливной шланг (или гофра). В месте соединения ставится и затягивается хомут «червячного» типа.

Прямое подключение выполняется при помощи тройника или врезки. Один (прямой) отвод тройника занят раковиной, унитазом, ванной или душевой кабиной, второй (угловой) – сливным каналом стиральной машины. Боковой отвод, к которому подключён сток СМА, расположен не под прямым углом, а приподнят вверх – на случай, если уплотнителя под рукой не окажется.

https://www.youtube.com/watch?v=jOh3Mbv2Q94\u0026pp=ygWtA9Ca0LDQvdCw0LvQuNC30LDRhtC40L7QvdC90LDRjyDRgtGA0YPQsdCwINC00LvRjyDRgdGC0LjRgNCw0LvRjNC90L7QuSDQvNCw0YjQuNC90Ys6INC60LDQutC40Lwg0YLRgNC10LHQvtCy0LDQvdC40Y_QvCDQtNC-0LvQttC90Ysg0YHQvtC-0YLQstC10YLRgdGC0LLQvtCy0LDRgtGMLCDQk9Ce0KHQotGLINC4INC00YDRg9Cz0LjQtSDRgdGC0LDQvdC00LDRgNGC0YssINC60YDQuNGC0LXRgNC40Lgg0LLRi9Cx0L7RgNCwLCDQutCw0LrQuNC1INC80L7Qs9GD0YIg0L_QvtC90LDQtNC-0LHQuNGC0YzRgdGPINGE0LjRgtC40L3Qs9C4INC4INC60L7QvNC_0LvQtdC60YLRg9GO0YnQuNC1LCDQutCw0Log0L_QvtC00LrQu9GO0YfQuNGC0Ywg0LzQsNGI0LjQvdC60YMg0LTQu9GPINGB0LvQuNCy0LAg0LLQvtC00Ysg0Log0LrQsNC90LDQu9C40LfQsNGG0LjQuA%3D%3D

Врезка напрямую выполняется в трубе, к которой невозможно подобрать тройник (например, она асбестовая или чугунная). Если речь идёт о многоквартирном доме, да ещё и на одном из нижних этажей здания – рекомендуется перекрыть водопровод на этой линии в вашем подъезде. Врезка, а также отвод от стояка выполняется лишь в ходе капремонта квартиры.

Для соединения сливного шланга или трубы с тройником применяется резиновая манжета либо самодельная резиновая прокладка, вырезанная из старых автомобильных камер.

Дело в том, что сливные шланги и тройники в месте их присоединения существенно разнятся по диаметру. Без прокладки или манжеты сточные воды попадут наружу – сливной насос СМА создаёт немалый по силе напор.

Подключить слив СМА через сантехнику – значит, обеспечить выведение отходов стирки белья (сточных вод) непосредственно в ванну, раковину или унитаз, а не в обход, как при других способах. Здесь требуется частое отмывание после ряда стирок. Разлагающиеся отходы, покрывшие плёнкой поверхность ванны или раковины, источают неприятный запах, портят внешний вид сантехники.

Чтобы сливной шланг надёжно зафиксировался на ванне или раковине, используют подвес, прикрепляемый к крану или другим стыковым соединениям, на которые он вешается. Например, на раковине шланг подвешивается за основание крана.

Не вполне прочное соединение может сорваться в момент, когда СМА удаляет отработанный раствор моющего средства перед полосканием. Насос, откачивающий сточные воды, работает неравномерно, шланг будет дёргаться – и может соскочить.

Если это произошло, и воды вылилось не одно ведро, то недостаточная гидроизоляция межэтажных перекрытий и не вполне качественное покрытие плиткой (или кафелем) приведёт к протечкам у соседей снизу даже в санузле, считающемся самым безопасным помещением в плане течи.

Раковина небольшой вместимости может переполняться сточной водой. Дело в том, что стиральная техника развивается, время работы сокращается. Вода должна заливаться – и после стирки откачиваться – так быстро, как это возможно. Переполнение – удел раковин и душевых поддонов, в которых сифон забился жировыми отложениями. Вода в них не стекает – она просачивается.

При стирке не удастся полноценно вымыться или сходить в туалет. Откачиваемая и вытекающая из крана (или бачка) вода в итоге может превысить пропускную способность общего слива.

Это длинный участок сливного шланга, расположенный горизонтально, чаще – лежащий на полу возле стены. Неприятный запах из канализации в стиральной машине при этом обеспечен.

Читайте также:  Сколько градусов должна быть горячая вода в кране в квартире, согласно закону, что делать, если не соответствует нормативу?

Чтобы данный запах не испортил бельё, которое вы вовремя не вынули после стирки, шланг приподнимается и подвешивается на стене с помощью любого крепежа (кроме сквозного) хотя бы на 15-20 см.

В любом его месте можно расположить колено – S-образный изгиб, в котором стоячая вода изолирует СМА от запаха из канализации.

Ещё лучше, когда для СМА оборудован стояк или «подиум» на такой же высоте – откачивающая помпа при этом будет работать без лишних усилий, а изгиб можно расположить рядом с машиной. Шланг располагается так, чтобы его пространство до изгиба не заполнялось сточной водой. Протяжённость сливного шланга или трубы при этом может быть практически любой.

В некоторых случаях возле основной трубы канализации устанавливают отдельный гидрозатвор – вместо S-образного изгиба. Размеры труб в местах стыков подгоняются друг под друга с помощью резины, силикона или герметика – с целью герметизации.

В качестве деталей для сточной линии могут потребоваться:

• разветвитель (тройник),
• двойник (им может служить гидрозатвор),
• соединители,
• муфта и патрубки,
• другие переходники.

Пробка с сифона при этом удаляется – на её место устанавливается шланг. В качестве удлинителя – такого же, или немного большего диаметра отрезок.

Зачастую удлиняющий шланг требуется, когда стиральная машина, установленная на кухне, выводит сточные воды в унитазную сливную трубу – а поставить новый сифон под раковиной в данный момент невозможно.

Прокладка, или готовая манжета, служит для подключения меньшей по наружному диаметру сливной трубы СМА к тройнику, чей отвод имеет заметно больший внутренний диаметр. В качестве крепежа – саморезы и дюбели (в случае подвешивания сливного шланга), хомуты (или монтажки) для трубы.

В качестве инструментов чаще всего используют разводной и накидной ключи, отвёртку, пассатижи. Когда линию необходимо нарастить настолько, что трубу выводят в соседнее помещение – или проводят через него, – потребуются:

• дрель-перфоратор с корончатым сверлом нужного диаметра и обычными свёрлами,
• удлинитель (если шнур дрели не достаёт до ближайшей розетки),
• молоток,
• шуруповёрт с набором «крестовых» бит.

Детали, инструменты и расходники выбираются исходя из сложности работ.

Убедитесь, что вы подняли шланг (или трубу) на нужную высоту. По схеме он не должен располагаться слишком низко или слишком высоко: законы физики действуют и здесь. Используйте каждую особенность канала оптимально, цель – продлить срок службы машины.

Проверьте, что все соединения выполнены качественно, подвесы трубы надёжно закреплены.

Если шланг идёт вниз не по всей своей длине, то удлинить его более чем до 2-х метров нельзя. Такое удлинение вызовет высокую нагрузку на помпу.

После окончания монтажа осуществите тестовую стирку. Убедитесь, что вода нигде не подтекает – как только последует первый слив стока.

Подключить стиральную машину к сливному тракту без канализации в городских условиях невозможно. Но в дачных посёлках, где сетевой канализации нет и не предвидится, местом слива может быть септик. Если вы стираете бельё измельчённым хозяйственным мылом, то возможно сливание в произвольное место на вашей территории.

Хозмыло – куда более экологически чистый продукт, чем стиральный порошок. Но злоупотреблять этим не стоит.

К тому же проверяющие организации не признают дом жилым и годным для прописки, в котором не устроены все надлежащие инженерные коммуникации, включая индивидуальную канализацию с септиком.

Поэтому подключение СМА без канализации – большой вопрос, стоит ли вывести сток за пределы канализации. Законы запрещают подвод стока и сброс отработанных моющих средств и стирального порошка куда попало.

Любое подключение слива стиральной машины сводится к нескольким действиям.

1. Отрежьте необходимое количество гофры, трубы или шланга, протягиваемого к общей сливной трубе.
2. Замените сифон под раковиной или ванной (если вы используете сифон). Либо выполните врезку двойника или меньшей трубы в главную сливную трубу.
3. Подвесьте на стене и расположите сливную трубу так, чтобы удаление сточной воды было лёгким и быстрым процессом для СМА.
4. Надёжно соедините концы трубы с сифоном (или гидрозатвором), сливным патрубком СМА и основной канализацией. Перед соединением не забудьте вправить нужные прокладки.

Закончив монтаж, проверьте все соединения на отсутствие протечки. Если протечка есть – исправьте соединение, в котором она возникла. Правильно сделать установку сливной трубы – значит, добиться, чтобы сток вас ни разу не подвёл в течение долгих лет. Перезапустите машину.

Если СМА протекает (и затапливает пол), то, кроме ненадёжных соединений патрубков, насадок и адаптера, причина кроется в том, что в самом баке машины могла возникнуть протечка. Часто это происходит, когда СМА не пользовались до этого несколько лет. Разберите машину и по следу, оставляемому водой, найдите место, где бак пробит. Потребуется замена бака устройства.

Повреждён сливной или заливной клапан СМА, неисправны его штуцеры. Проверьте их правильное срабатывание, работают ли они, вообще.

Оба клапана могут не открыться, например, из-за повреждения возвратных пружин, мембран (или заслонок), сгоревших катушек электромагнитов, притягивающих якоря с заслонками. Диагностику и замену клапанов пользователь может провести и самостоятельно.

Клапаны заменяются целиком – они неразборные. Неисправные катушки «прозваниваются» на целостность мультиметром.

Слив не происходит. Проверьте,

• не попали ли в сливную трубу посторонние предметы (монеты, пуговицы, шарики и другое);
• набрала ли машина воду, запустился ли процесс стирки, готова ли машина слить отработанную воду;
• не отсоединились ли ненадёжные соединения;
• открыта ли водопроводная задвижка, которой в случае аварии перекрывается подача воды.

При неисправности уровнемера бака (датчика уровня) машина может набрать полный отсек, превысив максимальную отметку бака, и стирать полностью погружённое в воду бельё. При сливе такого количества воды образуется сильный напор, способный быстро переполнить раковину небольшого объёма за счёт недостаточной пропускной способности сифона.

Если причина найдена (методом исключения) и устранена, выход сточной воде разблокирован, то сливная линия будет работать штатно, без протечки и торможения цикла стирки самой СМА.

Подключение слива стиральной машины к сифону умывальника смотрите далее.

Какой диаметр канализационной трубы для стиральной машины. Диаметр сливной трубы для С. М

Для указания каждого конструктивно необходимого размера сточной трубы используется СНиП 2.04.01085. В этом документе приведены способы расчета каждого параметра изделия с учетом различных факторов.

Бытует мнение, что писать об ошибках производителей — это негатив, и что позитива должно быть больше.

Но как можно обойтись без негатива? Все должно быть сбалансировано, ведь все познается в сравнении. Если не говорить об ошибках и не работать над ошибками, желательно над ошибками других, то рано или поздно придется работать над своими. Но если вы будете говорить о них открыто, то вполне вероятно, что их станет меньше. По крайней мере, те, о которых я упомянул, точно исчезнут.

После того как потолок разобран, можно приступать к восстановлению и утеплению.

Подготавливаем места, где будут располагаться балки, используя уайт-спирит, разбавленный резинобитумной мастикой, и кровельный гидроизоляционный валик в качестве основы для балок.

Вдоль стен, под балками и на стенах укладывается сетка, чтобы предотвратить проникновение в дом мышей и других вредителей. Во время монтажа вся плита перекрытия первого этажа оборачивается сеткой.

Как балки, так и брусья и доски будут предварительно обработаны огнезащитным биопрепаратом. (В прошлом древесина не подвергалась обработке).

После подготовки балки устанавливаются на фундамент и в процессе выравниваются.

После того как балки выровнены, к ним прибиваются опорные балки. Сверху укладывается и закрепляется сам пол.

В середине гостиной оставляется углубление для плиты пола камина, которая заливается.

Затем крепится воздушный барьер. Края крепятся к нижнему краю с помощью клипс; стык перекрывается на 10-15 см и проклеивается. Втулки для кабельных вводов заранее размещаются в соответствующих местах.

После этого думаем о том, как нанести теплоизоляцию.

После укладки теплоизоляции и пароизоляции необходимо прикрепить шпунт.

Электрические кабели вводятся в пол. Между деревом и кабелями укладывается огнеупорный гипсокартон шириной не менее 100 мм для одной кабельной линии. Для проведения кабеля через деревянную конструкцию используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3 мм. Выступ гильзы над краем конструкции должен составлять не менее 10 мм.

Ремонт кухни

Ремонт кухни почти завершен. Я сделал все сам, прочитав ваш форум (и другие подобные). Я снял все, отшлифовал, отчистил, вымыл и т.д. до самого пола. На фото — начало ремонта и заливка цементного раствора (я не вынимал все, но по мере возможности).

Кухня была увеличена за счет кладовки и достигла высоты около 10 футов.

Стяжку делал плавающую, утрамбовывал плиту на песчаную плиту, затем экструдированный полистирол, с лентой поверх входа в стены, затем сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин LC 2

Я еще не успел заняться срубом, как столкнулся с очередным шедевром строительства, похожим на тот, что описан в этой истории:

Все началось, как это всегда бывает, с совершенно не того, что мы задумали. Мы приехали делать проводку и заодно выяснить, почему пол в доме неровный. Когда мы подняли пол в комнате 7*7 м на 8 см, во всем доме — на 13 см. Температура на улице в доме была окол о-1 градуса по Цельсию, радиаторы, масляный обогреватель и трехкиловаттный вентилятор были включены и замерзли.

Под шкафами и под полом, особенно на стенах, были пузырьки воздуха. Чтобы понять причину, нужно было открыть дверь. Вдоль стен были щели, каменная вата была уложена бессистемно, ветрозащита не распространялась на стены, а пароизоляция вообще отсутствовала как категория. Необходимо иметь лишь общее представление о качестве изоляции. Но, как всегда, реальность превосходит ожидания.

Давайте откроем дальше:

На этой фотографии щель между балкой и стеной заполнена остатками изоляции вместо минеральной ваты.

Разобрав пол, мы осмотрели пространство под крышей:

Мы увидели следующую картину: В балки, врезанные в верхние стропила, прибиты доски. По-видимому, над обшивкой находится ветрозащитная планка, а над досками — обрешетка, контрдоски и металлочерепица. Обрешетка еще не открыта, но снаружи мы можем предположить, что там нет изоляции.

Как вы думаете, может ли быть тепло в таком доме?

Особенности

Диаметр водосточной трубы может быть внешним или внутренним, поскольку материал, из которого изготовлено изделие, также имеет определенную толщину. Внутренний диаметр (или номинальный диаметр) — это расстояние между внутренними стенками трубы. Внешний диаметр — это расстояние между внешними стенками.

Свойства отдельных продуктов системы зависят от многих факторов. Например, существуют различные типы дренажных систем, в каждой из которых используются различные типы труб: Дренажные, Водоотводные, Ливневые и другие.

В зависимости от расположения над землей, дренажная система может быть внутренней или внешней. Это зависит от типа санитарного узла, к которому она подключена.

Например, ширина трубы от унитаза должна быть больше, чем ширина трубы, подсоединенной к ванне, так как первое изделие должно одновременно пропускать большой поток воды.

Каждое изделие должно иметь маркировку с номером, обозначающим его внутренний диаметр (например, «DN50» означает, что внутренний диаметр составляет 50 мм). Кроме того, сам диаметр влияет на вес трубы и толщину стенок. Все размеры изделий стандартизированы и определены в СНиП.

Помимо диаметра, необходимо также учитывать уклон прокладываемых труб, способ их соединения и угол наклона.

Какие бывают?

Для ремонта в многоквартирных домах и небольших одноквартирных домах обычно используются стандартные размеры дренажных труб.

Для внутренних труб диаметр варьируется от 50 до 110 мм, а для наружных — от 110 до 600 мм. Все основные магистрали и стояки выполняются из труб диаметром 110 мм, как и выпуск воды из унитаза.

Трубы, отходящие от умывальников, ванн и душевых кабин, имеют диаметр от 32 до 50 мм.

Наружную канализацию часто прокладывают широкими кусками, но для небольшого отдельно стоящего дома вполне подойдут изделия диаметром 100-110 мм. В многоквартирных домах для сброса в главную канализацию используются трубы диаметром 160 мм.

Чаще всего для монтажа стоков используют трубы из чугуна, пластика ПНД или ПВХ. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, а также стандартные размеры внутреннего и внешнего диаметров изделия.

Чугун

Чугунные изделия еще не уступили свое место на строительном рынке. Хотя их редко можно встретить в квартирах и домах, они по-прежнему необходимы для сетей региона или города.

Они производятся методом центробежного литья с формовкой.

В отличие от своих предшественников, современные чугунные изделия имеют специальное покрытие внутри для лучшей водопроницаемости и снаружи для защиты от коррозии.

Уплотнение стыков все чаще осуществляется не с помощью фаски, а с помощью специальных уплотнительных манжет и втулок.

Преимущество чугуна перед другими материалами заключается в его прочности, устойчивости к резким перепадам температур и длительном сроке службы.

Они экономически выгодны и успешно противостоят повреждению агрессивными средами, что не редкость в канализационных системах.

Недостатками являются большой вес и большое количество используемого материала, высокий риск загрязнения внутри трубы и высокая стоимость труб.

Чугунные трубы выпускаются диаметром от 50 до 300 мм для использования в системах внутренней и внешней канализации в многоквартирных и частных домах. Для крупных сетей, обслуживающих целый город, устанавливаются огромные чугунные трубы шириной от 300 до 1200 мм.

Пластик

Пластиковые трубы являются популярной альтернативой громоздким чугунным. Они обладают рядом преимуществ, включая простоту монтажа и морозостойкость. Как и чугун, пластик термостоек, устойчив ко льду и позволяет устанавливать системы высокого давления. По сравнению с металлическими изделиями, пластик является экономически выгодным материалом.

Однако при всех его достоинствах выбор этого материала несет в себе и некоторые особенности. Поливинилхлорид, из которого изготавливаются трубы, очень шумный, когда по нему течет вода. А если угол наклона трубы установлен неправильно, то риск возникновения засоров и скопления воды значительно возрастает. Кроме того, пластик не выдерживает температуры выше 90 градусов.

Для бытовой канализации обычно используются трубы диаметром 32, 50 и 110 мм, а для наружных систем — 110 мм. Секции соединяются между собой путем стыковки материала и с помощью различных видов фитингов.

Стоит отметить, что сварка пластиковых труб (а также труб из ПВХ) требует дорогостоящего профессионального оборудования.

Какими бывают пластиковые изделия

Как уже упоминалось ранее, при монтаже новой или ремонте старой канализационной системы могут использоваться как пластиковые элементы, так и чугунные варианты изделий. Однако пластиковые трубы могут быть следующих разновидностей:

Любой конструктивный элемент, изготовленный из вышеперечисленных материалов, имеет следующие преимущества:

• Устойчивость к разнообразной химии, к примеру, растворителям или щелочам.
• Прочность, позволяющая погружать деталь в землю на расстояние до 16 м.
• Наличие внутри гладкой поверхности, создающей препятствие на пути образования налёта.
• Низкая масса. При длине в сто сантиметров элемент с параметром окружности 110 мм весит порядка 1,5 кг.

Размер и место применения изделий из ПВХ

Производство труб из поливинилхлорида регламентируется стандартом ГОСТ Р 51613-2000 или ВСН 48-96. Для производства труб под давлением применяется вышеупомянутый ГОСТ, а для труб без давления — стандарт.

• Согласно данным, указанным в стандарте, диаметр канализационных труб из ПВХ может быть без давления:
• Пластиковые канализационные трубы длиной от 0,5 до 8 м с толщиной внутренней стенки не менее 3,2 мм.

Отличия напорных трубопроводов от безнапорных

Отличия напорных труб от указанных параметров безнапорных систем значительны. Например, количество типоразмеров этих изделий составляет 13. В то же время у канализационных труб ПВХ размеры диаметров варьируются от 63 мм до 315 мм.

Наличие такого диапазона размеров выгодно для подрядчиков. Однако часто используются следующие вариации диаметра труб:

1. 7,5 см. Изделие используется при проведении отводов в ванных комнатах.
2. 10 и 11 см. Такие детали используются для проведения наружного трубопровода и стояка.
3. 20 и 30 см. Изделия применяются для проведения сточной системы в промышленных зданиях.

Виды, описание

При расчете канализационных труб по диаметру учитываются 3 основных параметра:

1. Внешним или наружным диаметром является размер сечения трубы с учетом толщины стенок. По данному параметру определяются диаметры соединительных элементов, жесткость и прочность трубы. Обозначается как «D». Размерные параметры обозначаются в миллиметрах (мм).
2. Внутренний диаметр. Это размер внутреннего сечения трубы по всей длине, без учета толщины стенки. Используется при расчете пропускной способности магистрали и подборе запорных элементов (затворы, клапаны). Обозначается как «DN», рассчитывается в мм.
3. Еще одним параметром при расчете пропускной способности трубопровода является условный диаметр или проход. Это, по сути, округленное значение от реального внутреннего диаметра трубы. Также используется при подборе соединительных и запорных элементов, но для соотношения внутреннего сечения по месту стыка. При неправильном подборе может быть образован бортик, который создаст завихрение или станет причиной засора.

Таблицы

Ниже приведены две таблицы для канализационных труб, используемых для наружной и внутренней прокладки.

Для наружной канализации

Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Толщина стенки
110	104,6	1,5-3
125	118,6	2-5
160	153,6	2-10
200	192,2	2-10
250	240,2	4-12
315	302,6	4-14
400	384,6	6-23

В этой таблице приведены размерные параметры для канализационных труб из пластика. Чугунные трубы также могут использоваться в системах. Их внутренний диаметр составляет от 65 до 1000 мм, наружный диаметр — от 80 до 1020 мм, толщина стенки — от 4 до 25 мм.

Для внутренней

Трубы диаметром до 160 мм также могут использоваться в системах бытовой канализации. Они используются в многоквартирных домах, гостиницах или офисных зданиях.

Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Толщина стенки
32	30	2-4
40	38	2-4
50	47,3	3-7
75	71,2	2,5-5
110	104,6	3-5
160	118,6	2-10

Толщина стенки пластиковых канализационных труб может быть в пределах 5 мм, если труба относится к типу бесшовных и состоит из 2 и более слоев. Трубы диаметром от 400 до 1200 мм также могут использоваться в системах наружной канализации. Такие трубы устанавливаются в общественных канализациях.

Оборудование слива для дачи или частного дома

В загородных или частных домах может не быть канализации. Единственным вариантом является отвод грязной воды наружу — через окно, в большую бочку или в бак для воды. Если труба длинная, ее не следует укладывать на пол, так как вода будет застаиваться в ней. Шланг должен быть проложен под углом, иначе вода будет постоянно стекать обратно в барабан, замедляя работу стирально-сушильной машины и изнашивая ее внутренние компоненты.

Необходимо постоянно следить за количеством воды в барабане. Рекомендуется размещать барабан на открытом воздухе. В этом случае вода будет стекать на пол, не заливая его. Однако если бочка установлена в помещении, необходимо постоянно следить за ее уровнем. Также следует обращать внимание на напор воды. Если давление низкое, потребуется небольшая насосная станция.

Низкое давление жидкости приведет к преждевременному выходу машины из строя.

Полезные мелочи и хитрости

Слив шланга в канализацию — непростая задача для любителя. Шланг нельзя оставлять лежать на полу. Должен быть хотя бы минимальный уклон, чтобы вода не собиралась в шланге. Кроме того, шланг могут погрызть домашние животные. Помните о крючке на задней стенке стирально-сушильной машины, куда всегда можно прицепить шланг — так, чтобы он находился в безопасном и удобном положении.

Конец сливного шланга должен находиться на высоте не менее 50 см от пола. Если у вас есть обратный клапан, высота может быть меньше, но если у вас нет обратного клапана, вы должны поддерживать эту высоту. Некоторые современные машины имеют «обратный клапан».

Если его нет, лучше купить его отдельно и подключить стиральную машину к канализации, чтобы система слива воды работала правильно. Не экономьте на «мелочах», от которых зависит правильное функционирование системы слива. Средняя стоимость сливного клапана составляет от 60 до 100 рублей. Между тем, существуют различные типы клапанов.

Опытные мастера советуют приобретать «обратный клапан» со сферической пробкой.

Бывают случаи, когда мастер устанавливает сливную трубу в том месте, где находился старый прибор. Слив старой «стиралки» работает отлично, а вот с новой возникают проблемы. В таких случаях устанавливают обратные клапаны, чтобы не было проблем в сливе.

Эту работу может выполнить любой человек, обладающий необходимыми знаниями, навыками и инструментами. Эффективность потока воды и правильная работа «стиральной машины» зависят от правильной процедуры установки системы.

Что вы думаете об этой статье?