ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все материалы на этой странице являются авторскими! При частичном, либо полном копировании активная ссылка на источник обязательна!

В нашем СНТ вода подается 3 раза в неделю (в среду и в выходные дни) и всего по 2 часа, а поскольку в среду ее начинают давать в 17 часов, то я физически не успеваю приехать после работы к этому времени. Поскольку на участке имеется колодец, то было принято решение об отказе от централизованной подачи воды. Что позволяет сэкономить 1200 рублей (200 руб. с сотки в год) на членских взносах.

Глубина колодца в четыре кольца, зеркало воды на глубине немного более метра, в засушливые дни опускается еще где-то на полметра. Со слов соседей, этот колодец функционирует более 20 лет.

Забегу немного вперед и скажу, что дебита хватало лишь на полив огурцов, томатов и грядок, а хотелось бы и картофель полить, а еще чтобы в доме вода была и как-то автоматизировать процесс полива…

Плывун в колодце

Опустошив впервые колодец до самого дна, я обнаружил, что последнее кольцо практически полностью заполнено песком. Не беда, подумал я, более 20 лет никто его не чистил, да и песок на участке будет не лишним…

Уже под конец сезона, когда уже не было такой необходимости в поливе, решил заняться колодцем. Когда практически весь песок был поднят наверх, и уже можно было рукой нащупать границу последнего кольца (поскольку несмотря на периодическую откачку воды, все равно приходилось работать почти по щиколотку в воде), зачерпнув очередную лопату с песком, я еле успел запрыгнуть на лестницу…

Вода с песком стала очень быстро набираться, ее и до этого приходилось откачивать каждые пять минут насосом, а это было стремительно быстро, когда за несколько секунд вода на глазах поднялась почти на полметра. Откачав воду, стало ясно, что поднимать песок смысла нет, всего за несколько секунд кольцо снова заполнилось наполовину песком.

Вердикт — это плывун… Явление неприятное, а поскольку колодец в четырех метрах от дома, то еще и опасное, поскольку подъем грунта для прохождения плывуна может привести к созданию пустот и проседанию фундамента.

Принято решение — забивка абиссинской скважины в следующем сезоне.

Выбор материала для абиссинской иглы

Материал для абиссинской иглы необходимо выбирать исходя из условий бурения (забивания) и дальнейшего использования.

Принято считать, что в классическом исполнении, функцию иглы и фильтра выполняет труба из нержавеющей стали с частыми отверстиями, которая обматывается сеткой галунного плетения из того же материала.

Это обусловлено тем, что иглу забивают при помощи «бабки» в грунт, соответственно трубы и фильтры из более хрупких материалов такую технологию не переживут.

В случае шнекового бурения или гидробурения можно рассматривать альтернативные материалы для изготовления иглы — трубы ПНД или полипропиленовые, а также использование синтетической фильтровой сетки галунного плетения.

Поскольку в моем случае забивание не требуется, то я решил использовать синтетические материалы, главными плюсами которых являются:

• простота обработки;
• доступность материалов (цены на металл просто улетели в космос);
• лучшие характеристики при работе во влажной среде.

Игла для абиссинки из полипропиленовой трубы

Итак, для изготовления иглы я использовал:

• полипропиленовая труба диаметром 32 мм (желательно для системы отопления, поскольку имеет дополнительное армирование);
• заглушка для трубы;
• термоусадочная трубка 40/20;
• леска диаметром 2,2 мм (можно использовать для газонокосилок);
• изолента;
• однослойная фильтровая сетка галунного плетения П56.

Что касается стоимости иглы, то здесь все зависит от цены сетки, ее нужно буквально 10-12 сантиметров, чтобы обернуть в один слой фильтр, а продают от одного погонного метра…

Материал	Количество, шт	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Труба армированная 32 мм	1	350	350
Заглушка для трубы	1	15	15
Термоусадочная трубка 40/20, 0.5 м	0.3	60	40
Леска для газонокосилок, 15 м	0.3	120	36
Изолента	—	20	4
Сетка фильтровая, 1м	0.1	1100	110
Итого:	1665	555

Итак, по ценам на январь 2022 года, мои расходы составили 1665 рублей, а себестоимость фильтра оценивается в 555 рублей.

Использовал леску для газонокосилок Так выглядит синтетическая сетка галунного плетения

Перейдем к процессу изготовления, для этого нам понадобится карандаш, линейка, дрель со сверлом на 18, наждачная бумага, строительный фен и и немного желания:

Размечаем центры будущих отверстий

Для ровной разметки свернул в трубочку лист бумаги. Наметил центры отверстий через каждые 6 см. Отступил 40 см от края трубы, чтобы оставить место для осаждения взвеси, которая может пройти через фильтр.

Сверлим отверстия и зачищаем

Сверлим по два отверстия друг напротив друга, следующие отверстия сверлим с поворотом трубы на 90 градусов. Первые несколько отверстий я просверлил сначала сверлом на 3 мм, но поскольку материал достаточно мягкий, то в дальнейшем сверлил сразу перьевым сверлом на 18. Наждачную бумагу можно использовать с большим зерном, дело пойдет быстрее.

После зачистки, можно оплавить феном оставшиеся заусенцы.

Производим намотку лески

Леску наматываем для увеличения площади фильтрации

Леска постоянно стремиться развернуться, поэтому для удобства фиксировал каждый виток несколькими каплями клея.

Оборачиваем фильтровой сеткой

Поверх фильтровой сетки, оборачиваем еще одним слоем лески и надежно закрепляем с помощью изоленты. Кроме изоленты, я еще использовал термоусадочную трубку.

Готовый результат

На изготовление фильтра из полипропиленовой трубы ушло чуть больше 2 часов. Запускать скважину планирую в начале мая, после чего завести воду в дом, а также организовать автоматическую систему полива по таймеру, либо с помощью «умной» розетки, через интернет. Если Вам интересна эта тема, то не забудьте подписаться на новые материалы.

Фильтр для абиссинского колодца

Скважину абиссинского типа легко пробурить внутри дома (в подвале, например), где она будет полностью защищена от внешних воздействий. Но есть у такого сооружения один недостаток — необходимость использования насоса.

Если применить электрический, то увеличатся расходы на энергию. При использовании механического снизится скорость забора жидкости. Еще один недостаток – не совсем чистая вода.

Поэтому для такого колодца обязательно надо устанавливать фильтр, который вполне можно соорудить самостоятельно.

Зачем нужен фильтр?

В зависимости от вида породы, система очистки может не потребоваться. Возможно, она будет не нужна, если водоносная жила достаточно мощная. Всё это станет ясно при рытье ямы.

Если вода поступает из родника, находящегося в плотной глинистой почве, то фильтр не потребуется. При этом столб воды должен быть не менее метра. Если он меньше данной отметки, то достаточно будет фильтра из гальки и щебня слоем в 1,5 см. Во всех остальных случаях без фильтрации не обойтись.

Что использовать?

При самостоятельном сооружении донного фильтра особенно важно правильно подобрать материал. Отлично подойдет для этих целей крупнозерновой кварцевый песок с сечением фракций до 1 мм. Его можно найти на берегу любой реки.

Там же можно найти и речную гальку, которая также является превосходным природным фильтром. Основными компонентами являются гравий и щебень. Гравий – пористый и рыхлый материал, разных размеров.

Поэтому он идеально подходит для этих целей.

Разновидности фильтров

Основной вид – прямой фильтр: он делается снизу-вверх в случаях, если днище рыхлое или требуется его защита от плывуна. Сперва укладывают крупные, а затем мелкие фракции материала. Нередко применяется обратный фильтр: сначала укладывается мелкий материал, а дальше более крупный. Применим для песка.

Можно соорудить и так называемый щит. Его актуально устанавливать на плывунах. Делается он под диаметр скважины из нержавеющей стали или древесины. В последнем случае используются только прочные, водостойкие сорта:

В данном случае доски соединяются с мелкими зазорами. В щите сверлятся 10 мм отверстия в шахматном порядке. Он оборачивается геотекстилем, укладывается на дно и утяжеляется крупными камнями. Поверх данной конструкции практически всегда устанавливается прямой фильтр. Если щит делается из металла, то сооружаются несколько сетчатых мембран со звеньями сечением в 2 мм.

Сооружение прямого фильтра

Как мы уже говорили, это основная конструкция для фильтрации воды в абиссинском колодце. Он не только поможет очистить её, но и укрепит дно. Прежде чем приступить к его установке, необходимо подготовить скважину. Для этого потребуется убрать с её дна весь скопившийся ил. После этого можно начинать.

Первым слоем укладывается самый крупный щебень. Поверх крупного щебня можно уложить меньшие фракции либо гальку. Поверх этого слоя — шунгит с мелким сечением или речная галька. Каждый из слоев должен иметь толщину около 15 см.

Сооружение обратного фильтра

Данный вид тоже используется довольно часто. Он предназначен для блокировки поднятия песчаной пыли вверх, кроме того защищает дно колодца от различного мусора. Первым слоем производится укладка мелкого щебня, затем насыпаются более крупные фракции. Желательно, чтобы высота такого фильтра была не менее 35 см, но чем он выше, тем лучше. Конечно, всёзависит от глубины колодца.

Если нет ни желания, ни возможностей сооружать фильтр самостоятельно, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам. От качества фильтра зависит, насколько чистой будет добываемая вода, и будет ли она пригодна для питья. Поэтому подходить к этому процессу надо с полной серьезностью.

Фильтры на абиссинский колодец

Фильтры на абиссинский колодец по технологии «Экофильтр», т.е. без оловянно-свинцового припоя. Сетка — нержавеющая галунного плетения П-52. На заказ можем сделать другие виды сетки — П-68, латунную сетку, нержавеющую сетку квадратного плетения. синтетическую сетку галунного плетения. Резьба — накатная ударопрочная, соосная.

Наши фильтры выдерживают забивание в любые грунты, даже в глину. Намотка на специальном станке под большим натяжением. КАК НАШИ ФИЛЬТРЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ ЗАБИВАНИЕ .

• 1 дюйм обычный (без подмотки)
• 1 дюйм без конуса с заплющенным и заваренным торцом
• 1 дюйм с внутренней подмоткой
• 1 дюйм с внутренней подмоткой, наружной обмоткой и синтетической либо латунной сеткой
• 1,25 дюйма (без подмотки)
• Фильтр 1″ укороченный (длина фильтровой части 0,5м)
• Нержавеющий фильтр 1″ с внутренней подмоткой
• Фильтр из черной стали и сетки нерж. 1″

Стандартный фильтр. Труба — оцинковка, сетка — нержавейка галуного плетения.

Нержавеющий фильтр. Труба — нержавейка, сетка — нержавейка галун.

Фильтр с латунной сеткой. Труба — оцинковка, сетка — латунь галун.

Фильтр с заплющенным и заваренным концом. Для шнековой бурилки.

Фильтр с сеткой КВАДРАТНОГО плетения из нержавейки. Используется для крупных песков.

Укороченный фильтр. Общая длина 70 см, длина фильтровой части 50 см. Для безнапорного водоносного слоя.

Фильтр для абиссинского колодца: какой выбрать, особенности использования

Обеспечение дома водой, полив грядок и садового участка и прочие хозяйственные нужды на приусадебном участке может взять на себя абиссинский колодец. Он позволяет извлекать влагу из водоносных слоев почвы на относительно небольших глубинах. Это сооружение довольно примитивно в эксплуатации и не требует больших усилий для его установки. Включает в себя ручной насос на поверхности. трубу или трубы, если нужно углубиться, и фильтр для абиссинского колодца. Собственно последний элемент позволяет поднимать наверх уже чистую, без грубых примесей воду.

Рассмотрим разновидности фильтров

В зависимости от способа пробивания скважины и типа грунта выбирают тот или иной фильтр.

Забивной фильтр-игла для абиссинского колодца применяется на легких почвах, при наличии плывуна и при забивании скважины в водоносные слои грунта. По-другому его называют копьевидным фильтром.

Также можно купить фильтр для абиссинского колодца с плоским наконечником. Применяется он при шнековом бурении суглинистых или каменистых почв.

1. Дырчатый. Густая перфорация по трубке. Требуется мелкий диаметр отверстий. Подходит для артезианских скважин с малым напором воды. Именуется также гравийным.
2. Щелевой. Вместо перфорации по трубке делаются поперечные прорези. Схема такая же, как с предыдущим видом, но водозабор такого фильтра на порядок выше.
3. Сетчатый. Фильтр успешно используется на плывунах и песчаных почвах. Наиболее распространенный вариант.
4. Проволочный. Сетку заменяет проволока толщиной примерно 0,25 мм с такой же шириной шага. Проволочный «кожух» не только позволяет качественно отфильтровать воду, но и укрепить фильтр, а значит, повысить его срок службы. Практически невозможно изготовить самостоятельно из-за сложного плетения проволоки.

Устройство фильтра

Рассмотрим наиболее популярный вариант. Фильтр для абиссинского колодца представляет собой трубку длиной от 50 до 120 см с острым или плоским наконечником.

Основная часть, отвечающая за забор воды, является многослойной конструкцией:

• Дюймовая металлическая трубка с перфорацией. Отверстия размером 10-12 мм высверливают в шахматном порядке, 20-40 штук (в зависимости от размеров самого фильтра) достаточно. Большее количество может снизить прочность трубы.
• Для лучшего водозабора по основной трубе накручивают нержавеющую проволоку с шагом витка примерно 0,6-1 см.
• Поверх мотка проволоки приваривается очень мелкая сетка квадратного или галунного плетения. Она выполняет роль основного фильтра от проникновения даже мелкозернистого песка.

В среднем такой фильтр может служить от 10 до 30 лет.

Однако, несоблюдение техники выполнения (неправильная намотка, трещины в металле при сверлении отверстий, использование некачественных материалов, грубая обработка срезов или ее отсутствие) чаще всего становится причиной сбоев в системе очистки и подачи воды.

Со временем фильтр-игла для абиссинского колодца заиливается и перестает выполнять свои функции. После такого скважину пробивают на новом месте, либо же достают все систему, но фильтр подвергается замене.

Где купить?

Фильтр можно купить в специализированном магазине либо в Интернете. При наличии опыта и необходимого инструмента, можно сделать его самостоятельно. Но при этом необходимо выбирать только лучшие материалы, которые не подвержены коррозии, и подбирать неопасные для здоровья сплавы для сварки.

Как сделать фильтр для абиссинского колодца? Смотрите видеоролики ниже.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях.

Фильтр «Игла» для скважины – купить или сделать своими руками Как решить проблему подачи воды на даче с помощью фильтра иглы? Максимальная глубина абиссинской скважины для бурения Нужен ли колодец для абиссинской скважины? Срок службы абиссинской скважины

Источники: http://delovvode.ru/kolodec/abissinskij-filtr/, http://skvajina.com/oborudovanie/filtr/, http://kvarremontnik.ru/filtr-dlya-abissinskogo-kolodca/

Как сделать фильтр для скважины своими руками

Фильтр для скважины своими руками изготовить несложно и выгодно. Для этого надо определить тип конструкции и приобрести необходимые материалы.

Фильтр для скважины своими руками.

Устройство и назначение скважинного фильтра

Главное предназначение скважинного фильтра — очищать воду от механических примесей (песка, галечника, известняка, глины) на входе в источник. Количество и размеры частиц пород спрогнозировать сложно.

Но, если их не задерживать, произойдет следующее:

• неустойчивые породы будут осыпаться, накапливаться, и в скважину перестанет поступать вода;
• погружной насос быстро поломается, т.к. он не рассчитан на перемещение воды с крупными взвесями и примесями.

Фильтр скважины не подлежит замене, он устанавливается 1 раз. Поэтому важно, чтобы он выполнял свою функцию до тех пор, пока эксплуатируется скважина (20-30 и более лет). Конструкция устанавливается в рабочей части обсадной трубы, очищенная вода проходит дальше, а загрязнения скапливаются в отстойнике фильтра или остаются за пределами колонны.

Устройство (сверху вниз):

• надфильтровый участок — служит соединительным элементом при закреплении устройства на обсадную трубу;
• фильтрующий узел — представляет собой перфорированную перегородку, не позволяющую грязи проникать внутрь устройства;
• отстойник — емкость для сбора крупных частиц, проникших внутрь обсадной трубы.

Каким требованиям должен соответствовать фильтр для скважины

Материал устройства не должен придавать привкус воде. Бурильщики могут предложить включенное в стоимость работ устройство с некоторыми элементами (например, каркасом, наружным креплением) из оцинкованной стали. Он прослужит не более 7 лет и постепенно начнет отдавать в водяной столб опасный для здоровья оксид цинка.

Лучший материал для каркаса фильтрующего устройства — нержавеющая сталь. Если из нее сделаны все элементы, ему обеспечены самые высокие характеристики по прочности и долговечности. Пластиковые, капроновые или полиэтиленовые каркасы и сетки хуже выдерживают механические нагрузки.

При желании изготовить устройство, комбинируя разные материалы, надо учесть, что сталь и пластик имеют разные свойства, поэтому в месте соединения фильтровой поверхности из нержавейки с полиэтиленовой трубой-основой со временем может образоваться зазор. Потеря герметичности соединения может привести к непригодности скважины.

Виды фильтров для скважины.

Фильтры всех конструкций должны соответствовать таким требованиям:

• экологическая безопасность;
• устойчивость к коррозии;
• хорошая пропускная способность;
• доступная цена.

Конструкция должна обеспечить максимальный приток воды в скважину. При самодельном изготовлении необходимо обратить внимание на уровень сложности реализации проекта и рассчитать его себестоимость.

Чтобы работа фильтра была эффективной, надо верно подобрать его размеры, правильно сделать и установить.

Изготовление фильтра для скважины своими руками — инструкции

Конструкцию выбирают в зависимости от геологических характеристик водоносного горизонта, предполагаемой глубины бурения и сечения трубы скважины: диаметр трубы фильтра должен составлять примерно 2/3 ее диаметра.

Чтобы сделать фильтр понадобятся такие инструменты:

• дрель;
• молоток, ножницы по металлу;
• скобы из нержавеющей стали;
• шлицевая отвертка;
• кусачки;
• плоскогубцы;
• шурупы (подрезанные, чтобы не выпирали);
• шуруповерт;
• перчатки.

Изготовление перфорированного сетчатого фильра

Сетчатый фильтр состоит из таких элементов:

• полой трубы, в стенах которой просверлены отверстия;
• сетки;
• проволочной обмотки (2 слоя).

Перфорированный сетчатый фильр.

Сетку подбирают в зависимости от вида грунтовых пород:

• на гравийных песках и крупнозернистых грунтах — с квадратными ячейками, многослойную;
• в породах средней и мелкой зернистости — галунного плетения П48 или П52.

Отрезок сетки должен быть на 4-5 см шире диаметра трубы. Эти излишки загибают с 2 сторон, чтобы на трубе закрепить их надежным кровельным замком.

Фильтр делают так:

1. В трубе диаметром 120 мм длиной 300 мм, отступив с обоих концов по 55-65 см, сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 22 мм. Всего их должно быть 90-95. Слишком большое количество отверстий ослабит конструкцию, если их мало, воды будет поступать недостаточно.
2. Трубу обматывают проволокой диаметром 1,7-2,3 мм с расстоянием между витками 7-9 см. Чем тоньше проволока, тем чаще должны быть витки.
3. Сетку соединяют в кровельный замок, зажимают плоскогубцами через каждые 2 см и оббивают молотком, при этом она натягивается и на поверхности проявляется рельеф проволоки. Следующий лист крепят внахлест на 3 см, так, чтобы продольное соединение находилось с противоположной стороны трубы относительно 1 листа.
4. Скобы крепят поверх сетки в 3 местах: по краям и в центре трубы, всего понадобится 6 скоб.
5. Конец проволоки диаметром 2 мм согнуть петлей, прикрепить к скобе и обернуть ее несколько раз вокруг трубы так, чтобы она легла плотными рядами внутри скобы, затем расстояние между витками увеличить до 7-10 см до следующей скобы, все повторить.

После того как все отверстия в трубе будут просверлены, их необходимо ошкурить, очистить от заусениц, чтобы в дальнейшим сор не мешал работе насоса.

Изготовление щелевого фильтра

Щелевого фильтра своими руками.

Изготовление щелевого фильтра отличается от создания перфорированного тем, что в трубе делают поперечные полосы с помощью газовой резки. В нижней части отступают на 10-15 см (это будет отстойник) и намечают положение прорезей — друг над другом или в шахматном порядке.

Длина разрезов — 2,5-7,5 см. Качественно сделанные отверстия не будут влиять на способность трубы выдерживать давление породы.

Трубу надо зафиксировать хомутами, тогда ее удобно будет поворачивать во время работы.

Как самому сделать фильтр для абиссинской скважины

Для фильтра абиссинской скважины необходима труба длиной 1-1,1 м и внутренним диаметром 25 мм. Отступив от краев по 10 см, сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 1-1,5 см. Площадь перфорации не должна превышать 25% от общей площади трубы. Рекомендуемый угол наклона сверла — 30-60°, направление — снизу вверх.

Дальнейшее крепление элементов происходит так же, как описано выше. Исключение составляет наконечник фильтра.

Если абиссинская скважина выполнена методом гидробурения, чаще всего используют пластиковую трубу и плоский наконечник.

Как изготовить фильтр иглу

Для забойной скважины применяют фильтр иглу с копьевидным наконечником, который хорошо проникает в грунт. Его диаметр в широкой части на 2-3 см больше диаметра фильтра, что уменьшает трение устройства и трубы при продвижении в почве. Иглу вкручивают в фильтр и приваривают. Изделие должно быть прочным, чтобы выдерживать нагрузки при забивании труб. Длина наконечника иглы — 10 см.

Фильтр игла для забойной скважины.

Его можно выточить из стали на станке или сделать из отрезка трубы с толщиной стен 50 мм следующим образом:

1. На расстоянии 4 см от края трубы провести окружность и разделить ее на 4 равные части.Такие же разметки делают со смещением на 1/8 окружности.
2. Вырезать 4 одинаковых треугольника высотой 70 мм и загнуть их внутрь так, чтобы они образовали конус.
3. Проварить швы изнутри и снаружи.
4. Обточить.
5. С противоположной стороны приварить заглушку и муфту под резьбу на трубе фильтра.
6. Накрутить на фильтр и затянуть.

Как прочистить самодельный фильтр

Фильтр можно почистить такими способами:

1. Вибрационным насосом с насадкой. На водозаборник помпы крепят шланг, утяжеляют его и опускают на дно скважины, приподнимают на 10-15 см и включают. От вибраций вода взбалтывается и вместе с осадком подается наружу. Недостаток метода — из-за попадания крупных частиц отложений рабочий клапан помпы быстро изнашивается.
2. Желонкой. Ее закрепляют на тросе, опускают на дно. Затем поднимают на 0,5-1 м и опять резко опускают, ил и другие отложения встраиваются и попадают внутрь желонки благодаря открытому клапану. При подъеме устройства клапан закрывается.
3. Двумя насосами — поверхностным, который подает воду для промывки на дно скважины, поднимая ил и песок, и глубинным, выкачивающим грязь на поверхность (можно использовать рабочий, находящийся в скважине, не поднимая и не опуская его).

Чтобы скважина не засорялась, она должна эксплуатироваться. Лучше, если забор воды происходит ежедневно, летом желательно включать насос на 1-1,5 часа, используя воду, например, для полива. Если нет такой возможности, надо обеспечить прокачку минимум 100 л воды в 2 месяца.

Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров.

Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины.

При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр.

На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу.

На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием.

С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины.

Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются.

К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов.

Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба.

Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка.

Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок.

Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины.

Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет.

Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится.

Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте  кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту.

Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг.

На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз.

Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба.

Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы.

Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру.

Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты.

Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров.

Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод).

Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду.

Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой.

Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов,  нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну  полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком

Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок).

В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе.

Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.

Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца

Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой.

Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее.

Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда  рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.

Как прокачивать скважину иглу?

Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много.

В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев.

При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?

Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода  не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду.

В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее.

Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из земли

Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами.

Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины.

В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.

вытягиваем иглу

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в х.